Fabien Camus

Couleurs du Sud

2012-01-23T08:16:00.003+01:00

Du ciel bleu, des couleurs, quelques bateaux.

A Sète, on prend le temps de vivre...

(17 photos)

Jaude depuis la Roue

2011-12-12T14:26:00.003+01:00

Avant d'abandonner Clermont et son tram, quelques dernières photos-souvenirs.

( 6 petites photos )

"Madrid - Río": antes, después...

2011-10-27T18:14:00.007+02:00

2008 :

Octubre de 2011 :

2008 :

Octubre de 2011 :

(Oui, si l'angle n'est pas le même, l'immeuble au fond à droite est bien le même que sur la photo précédente...)

Le projet "Madrid Rio", c'est l'aménagement des berges du Manzanares. Il y a quelques années, la large autoroute périphérique M30 couvrait ces berges; je l'ai empruntée plus d'une fois avec mon car de tourisme...

La M30 enterrée fait maintenant place à plus de sept kilomètres de promenades aménagées, d'arbres, de pistes cyclables, de jeux.

Tout n'est pas parfait (berges trop hautes effaçant pour partie les piles des ponts; Rio encore malodorant; quelques autres points contestables (voir ici)), mais le résultat est tout-de-même formidable. Un bonheur de promenade...

Les 38 photos du week-end.

Dont : une manif de soutient à l'école publique et laïque, une balade au Buen Retiro et sa roseraie, etc.)

(Et comme d'habitude, les autres photos en rab ici.)

Entre Velay et Haute-Ardèche

2011-08-30T18:06:00.001+02:00

(19 photos)

Retour sur images

2011-07-26T12:15:00.010+02:00

<< La pluie se mit à tomber pendant que nous montions l'escalier. Au début, c'était un vent tiède et humide, qui fit frissonner les pétales des petites fleurs blanches et rouges dans les pots, puis quelques taches apparurent sur les pierres sèches. Elle pensa alors qu'allait tomber une de ces averses violentes qu'elle avait vues tant de fois à Cuba. De ces averses cubaines où l'on ne sait pas à quel moment la pluie commence à tomber, où toute la ville semble soudain prise dans la tempête, où les routes deviennent en un instant rivières, où les gouttes de pluie viennent exploser contre le pare-brise. Comme si elle lisait ses pensées, Isabella murmura:

"Les pluies sont douces, à Trinidad." >>

* * *

<< [...] Nous allions sortir du lacis de ruelles de Habana vieja. Les maisons aux murs écaillés comme une peinture abstraite, les gens qui marchent en poussant leur vélo, les gamins qui jouent sur un tas de gravas, et parfois, d'une maison avec patio, des feuilles de bananier qui ondulent au vent de l'autre côté d'un portail en forme d'arche. Il n'y a rien de plus beau que le vert tendre presque transparent des feuilles de bananier sous un soleil puissant. Les nervures blanchâtres qui bougent doucement au vent ont l'air vivantes.

< [...] La maison où nous allions n'était plus loin. Comme toujours, les rues de la vielle cité de La Havane étaient très encombrées, et je dus faire progresser la Mercedes très lentement en klaxonnant sans arrêt. Piétons et cyclistes marchant au pas, flâneurs discutant le coup debout ou assis dans la rue, attroupements devant une voiture le capot ouvert au milieu de la rue, ceux qui essaient de faire la réparation sur place, ceux qui s'attroupent autour pour regarder, carrioles de marchands de fruit ou de boisson au citron, gamins et chiens courant dans tous les sens.

< Un liquide comme de l'huile goutte sur le pavé de la voiture en panne. La voiture est une américaine des années cinquante, la peinture écaillée est recouverte de plusieurs autres couches de peinture, cela lui donne l'air d'être couverte de motifs abstraits.

< [...] La chaleur sourd des pavés au sol et des maisons en pierre sur les côtés, sans issue pour s'échapper. Un air humide et lourd semble coller aux pierres qui couvrent tout l'espace autour de nous. Une chaleur dense s'engouffre dans la voiture et me voilà moite de sueur. J'ai l'impression que c'est toute la rue qui transpire. Moi, j'aime bien cet air lourd de la vieille cité de La Havane.

< [...] La chaleur accumulée dans la journée s'échappe lentement des pierres des maisons, les soirs d'été, dans la vieille cité de La Havane. Le jour, la lumière du soleil frappe avec la violence de véritables coups de poing, mais la nuit, la chaleur de l'intérieur des maisons inonde le corps comme de fines particules. Les murs, le toit, le sol de pierre libèrent leur chaleur et celle-ci se répand par les tapis, les papiers des murs, le verre des lustres. Nous étions arrivés à La Havane au crépuscule, et je ne m'étais pas aperçu que la nuit était arrivée... >>

Murakami Ryû

" Thanatos "

Photo extraite de la série "2010 in photos" du Boston Globe, prise le soir-même où Caroline, Roger et moi découvrions pour la première fois La Habana et essuyions nos premiers orages tropicaux.

2011-07-23T14:42:00.002+02:00

Avant... Après !

2011-07-10T16:02:00.007+02:00

Il y a quelques années seulement, lorsque je voyageais virtuellement et que je m'intéressais à tel ou tel coin du globe, une recherche sur le net permettait de trouver des photos et se faire une petite idée...

Mais on était encore très loin des possibilités de découvertes offertes par le formidable Google Earth, avec ses photos-satellite de plus en plus précises, ses innombrables photos géo-localisées, ses liens vers des articles ou des sites locaux, etc.!

Lors de la dernière Semaine du Ciné Hispanique, j'ai vu un film argentin, Cerro Bayo, tourné dans la petite ville touristique de Villa la Angostura, en Patagonie, à près de 1200 km au sud-est de Buenos Aires. Une région où l'on pourrait se croire dans les Alpes suisses ou autrichiennes, tant par ses montagnes que par ses chalets.

Par curiosité, j'avais virtuellement visité la région, grâce aux photos et à la fonction "relief" de Google Earth, m'imaginant déjà me poser en avion sur l'aéroport de Bariloche et longer le lac de Nahjuel Huapi en voiture de loc avant de descendre à tel hôtel de Villa la Angostura...

Aujourd'hui, c'est en consultant les dernières photos du Boston Globe que j'ai appris que cette région était noyée sous les cendres du volcan Puyehue, situé au Chili mais à une quarantaine de kilomètres seulement.

Toujours avec Earth, j'ai pu comparer quelques images d'avant les cendres avec celles d'après:

* * *

A propos d'une catastrophe sans commune mesure, le Boston Globe présente une série de photos sur le "nettoyage" des dégâts causés par le Tsunami dans le nord du Japon.

Où l'on peut constater la légendaire efficacité (à l'exception de "LA" centrale) et la grande capacité de travail des Japonais, après seulement trois mois...

Festirail 2011

2011-06-20T14:46:00.003+02:00

Un petit rassemblement très sympa de matériel ferroviaire historique.

Remontée dans le temps par balade photographique...

¡ Madrid, todavía Madrid !

2010-11-24T09:11:00.003+01:00

S'il y a au moins une chose que les photos ne pourront jamais transmettre, ce sont les odeurs.

Pourtant, à chaque fois que je me pose en Espagne, et à Madrid en particulier, c'est cette odeur ambiante et inimitable qui me frappe en premier. Ca et la couleur du ciel, ce bleu espagnol qu’on ne connait pas en France.

Je ne sais pas d’où elle vient, cette odeur caractéristique des villes espagnoles. Pas (seulement) de la pollution : celle-ci a beaucoup baissé, la circulation automobile s’est bien réduite, les véhicules sont récents, il n’y a plus de "smog" au-dessus de Madrid le matin.

Des odeurs de cuisine, peut-être ? Sans doute s’y ajoutent-elles, oui. En Espagne, cela sent la cuisine partout, et presque à toute heure ; on peut manger presque à n’importe quel moment de la journée et, même si ce n’est pas l’heure de manger, il est toujours temps de cuisiner pour les repas suivants. Mais il n’y a pas que ça.

Les odeurs de la campagne viendraient-elle s’y ajouter ? Ces odeurs de terre desséchée et poussiéreuse, de champs d’oliviers, d’orangers. Même à Madrid, en plus des grands parcs aérant la ville, la campagne n’est jamais bien loin ; depuis le Palais Royal, il suffit de regarder vers l’ouest pour voir la Sierra de Guadarrama, toute proche, protectrice. Mais cela ne suffit pas. Il y a autre chose, quelque chose d’indéfinissable…

Dans ce "quelque chose", peut-être y a-t-il tout simplement l’ambiance. Le mode de vie aurait-il une odeur ? Quoi qu’il en soit, et malgré tout ce que nous avons en commun, la Vie en Espagne et la vie en France ne seront jamais les mêmes. Ces odeurs, ce ciel, cette ambiance, cette Vie et plein d’autres choses font que l’Espagne est et restera toujours un dépaysement inimitable.

Faute de savoir photographier la vie et l’ambiance madrilène, je n’ai ramené, comme souvent, que des photos-souvenirs. On en trouve en pagaille sur le net, et parfois de bien plus belles. Mais celles-ci sont les miennes, voilà. En les prenant, j’ai essayé de penser à mes amis n’ayant pas encore la chance de connaître Madrid, ou à ceux qui n’ont pas le loisir d’y aller si souvent que moi.

Cette première série d'une grosse cinquantaine de photos est donc conçue comme une balade, un "tour de ville" depuis le Buen Retiro sous ce ciel bleu si intense, jusqu'à la Gran Vía de nuit, en passant par quelques bâtiments symboliques... et quelques tapas!.

Pour ceux qui n’en auraient vraiment pas assez, une petite série en "rab’" ici, essentiellement des photos qui faisaient un peu doublon.

Enfin, on peut revoir les anciens posts concernant Madrid :

http://fabiencamus.blogspot.com/search/label/Madrid

Intermède félin, VII

2010-11-09T19:00:00.000+01:00

Cuba II

2010-08-28T09:42:00.003+02:00

Cuba étonne, Cuba intrigue. Cuba dérange, sans doute. Petit village d’Astérix de douze millions d’habitants qui, presque seul, résiste encore depuis plus de cinquante ans.

Nous avions vu tant de clichés, assisté à des conférences, visionné courts ou longs métrages, que mes amis et moi nous sommes finalement décidés : voir par nous-mêmes, visiter, rencontrer. Découvrir Cuba tant qu’il est encore temps, avant qu’elle ne perde ses spécificités et ne devienne qu’une île paradisiaque parmi d’autres, colonisée par notre monde occidental qui n’aime guère la différence…

Oh, nous ne fûmes que de simples touristes : ni humanitaires, ni idéalistes engagés ! Mais trois petits touristes de plus qui ont préféré louer une voiture et visiter l’île de casa particular en casa particular (chambres chez l’habitant), plutôt que de ne connaître que les beaux hôtels des stations balnéaires et les plages interdites aux Cubains.

Peut-être un jour trouverai-je des mots pour raconter notre petit voyage de manière originale ? D’ici là, il faudra se contenter des habituelles photos.

Quoiqu’il en soit, je suis parti avec beaucoup d’aprioris et, mis à part le côté photogénique de ce pays dont certaines facettes se sont figées cinquante ans plus tôt, bon nombre d’aspects de la vie cubaine ne collaient pas exactement avec ce que je pensais trouver… Et c’est tant mieux ! Soit le tableau est volontairement noirci dans ce qui est dit de Cuba, soit le pays a déjà beaucoup changé ces dernières années.

Ne souhaitant pas faire un bête récit « ville par ville » de ce que nous avons plus ou moins aimé, j’ai choisi de classer les photos par thèmes, même si ceux-ci se marchent parfois un peu sur les pieds ;-) . Chacun en verra ce qu’il souhaite…

- On commence avec les bellas ciudades, ces jolies villes de province souvent plus agréables que les villes plus importantes (La Habana *, Santiago) : Camagüey, Gibara, Bayamo, Sancti Spiritus, Trinidad, Cienfuegos…

( * Pour la capitale, cf « Cuba I » ici.)

- Quelques paisajes : des plages des Cayos du nord à la Vallée de Viñales, à l’ouest, en passant par Santiago et Trinidad.

- Un peu de scènes de vida cubana : musique, temps de vivre, du boulot mais pas trop… No stress…

- Le touriste (et sa monnaie convertible) mange très très bien, à Cuba : un exemple de buenas cosas (cocktails, langouste).

- Comme dans tout pays à la démocratie très relative, le bourrage de crâne est de mise. Petites photos de propaganda que les Cubains ne doivent même plus remarquer (on trouve aussi des panneaux un peu partout, à l’entrée des villes, en rase campagne, etc…).

- Un peu de campo, de la hutte traditionnelle à l’hacienda coloniale.

- Petite série fourre-tout donnant des exemples d’arquitectura.

- La naturaleza cubana était très verte à cette époque. Beaucoup de fleurs (ceux qui aiment les orchidées devraient apprécier), de loooongs palmiers, mais aussi – hélas – pas mal de moustiques.

- De la bùsqueda fotogràfica et quelques détails anecdotiques.

- Dans le même ordre d’idée, quelques détails de deux pequeños museos.

- Transportes : la série que vous attendez tous ! Non, les vieilles américaines ne sont pas que des clichés pour touristes : il y en a effectivement partout, faute de pouvoir les remplacer (tant mieux pour nos yeux… et pour l’impression qu’elles donnent de nous être transportés 50 ans en arrière).

- Juste pour finir, quelques petites cosas rusas rappelant que, pendant près de 30 ans, seule l’URSS fournissait à Cuba la plupart du matériel nécessaire.

Enfin, la carte du périple: 3200 km en moins de 20 jours, Cuba étant toute en loooongueur.

Cuba I : La Habana

2010-08-11T14:07:00.003+02:00

Après un petit passage à vide photographique, voici les premières photos de trois petites semaines à Cuba.

On commence avec La Havane qui, bien que cachant sans doute des trésors au milieu de ses contrastes, reste une capitale, donc trop grande et trop agitée à mon goût.

On préfèrera la suite...

Aucun rapport, mais:

2010-02-15T15:26:00.003+01:00

- Orlane grandit :

- Des "bûches de Noël" à Barcelone :

Perou VII (et FIN !): Machu Picchu

2009-11-20T10:07:00.002+01:00

Retour dans le « Pérou des champs »…

(Note : si vous commencez votre lecture, mieux vaudrait débuter par « Pérou I », tout en bas… Certaines photos sont « cliquables » et donnent accès à la galerie correspondante. Bon courage !)

Dernier week-end. Départ le matin en bus « collectivo » pour Ollantaytambo. Parlons un peu transports…

Dans le haut de gamme, on trouve les bus de ligne type « Cruz del Sur », au service digne d’une compagnie aérienne ; transporte essentiellement des touristes. En-dessous, on a des bus de ligne toutes distances, avec plusieurs niveaux de confort. L’entrée de gamme, clairement destinée aux Péruviens, permet de voyager à peu près partout pour vraiment pas cher ; par contre, confort limite, surcharge, risque de vols…

Les voitures particulières sont très rares. Ici, c’est bus, « collectivo » ou taxi. Les vrais bus de ligne partent (à peu près) à l’heure, souvent de terminaux centralisés (« terminal terrestre »). Les « collectivos » sont des minibus qui partent (généralement depuis un terminus pour chaque entreprise) une fois qu’ils sont suffisamment pleins. Parfois, comme ce matin, ils ne partent que totalement pleins… Enfin, je croyais ! Car en cours de route, succession d’arrêts et on charge, on charge encore. Couloir plein, porte qui ne ferme plus : ce n’est pas grave, tant que ça roule !

Au moins, ça, c’est sympa. Oh bien-sûr, on reste un gringo, mais un gringo qui prend le collectivo est déjà un moins mauvais gringo. Parfois, quelqu’un s’intéresse à toi, te demande d’où tu viens… Puis, si le courant passe, te pose des tas de questions sur ton pays, ton argent, ton travail et le reste, comme avec cet élève de Pisac sortant de l’école ou cette jeune fille qui, après quelques questions-réponses, dira un « cuidate » (prends soin de toi) qui, même si c’est une formule habituelle, fait chaud au cœur. Au moins pour ces deux-là aurais-je redoré le blason des gringos !

* * *

Ollantaytambo est, d’après le Routard, le dernier village à avoir gardé la disposition exacte du village inca. Les ruelles n’ont pas changé, les bases des murs sont les mêmes, les pavés et les rigoles aussi. Rues parfaitement rectilignes, espacement régulier de l’une à l’autre, c’est tout l’inverse de nos villages moyenâgeux français.

Au-dessus domine une forteresse, l’une des dernières à avoir résisté aux Espagnols alors qu’elle n’était même pas achevée. Encore un joli site inca, intéressant pour ressentir le niveau technique et l’organisation rigoureuse de ce peuple dont, hélas, tout le savoir a été perdu par la conquête espagnole…

* * *

Perurail. Compagnie ferroviaire revendue à la compagnie internationale de « l’Orient Express »… De Cusco, deux lignes.

L’une à destination de Puno : Perurail a supprimé les trains de passagers standards pour ne créer qu’un service de grand luxe pour touristes fortunés.

L’autre ligne a pour destination essentielle « Aguas Calientes », même si certains trains vont plus loin. Aguas Calientes est une ville coincée au fond d’une profonde vallée, n’est desservie que par le train, mais est surtout le point de départ du chemin montant au Machu Picchu. Le train y est donc le seul moyen de transport (même s’il est possible de trouver un autre itinéraire par Santa Maria, mais prenant une journée de trajet), c’est sans doute pour cela que la compagnie Orient Express a bien compris l’intérêt de racheter la ligne. Un aller-retour Cusco – Aguas Calientes coûte donc environ 82 $ pour le service le moins cher…

Aguas Calientes est vraiment un bout du monde, construit autour de la ligne et de sa gare, consacrée uniquement au tourisme pour Machu Picchu. Une rue principale, des hôtels et restos partout, un immense marché artisanal et une armée de minibus faisant la liaison avec le site tant convoité (moyennant une cinquantaine de Soles l’aller-retour).

Comment aurais-je pu venir au Pérou et ne pas visiter Machu Picchu ? Cette ville perdue, oubliée pendant des siècles ; ce fantasme des cités perdues devenu réalité… Les Mystérieuses Cités d’Or, Esteban, Zia, Tao…

Voyant la fin du séjour approcher, j’ai préféré faire une croix sur quelques jours à Lima (« la capitale la plus laide l’Amérique du Sud », dixit une copine globe-trotteuse) et prolonger Cusco. De plus, au lieu de me taper 20 à 22 heures de bus pour rallier Lima, j’ai acheté un vol en A 319 qui me prendra une petite heure. J’allais donc pouvoir terminer ce voyage en beauté ! J’aurais aussi pu choisir de faire le « trek du Chemin de l’Inca » à pied. J’aime marcher, mais ne pas perdre trop de temps… Là, cela aurait été trois ou quatre jours de marche (et 300 $ d’agence).

Comme je voulais quand même « mériter un peu mon Machu Picchu », je me suis levé alors qu’il faisait encore nuit pour attaquer à pied le chemin vers la cité oubliée, avant que ne démarrent les premiers bus. C’était un peu mon calvaire, ma pénitence pour espérer être récompensé par un beau ciel bleu sur ces ruines mythiques. Comme souvent, Il m’a exaucé.

Quant au site lui-même, je laisse parler les photos. Le lieu est magique, absolument insoupçonnable depuis la vallée. La végétation tropicale de la région le cache comme elle l’a protégé pendant des siècles ; on comprend que les Espagnols ne l’aient jamais découvert !

* * *

En conclusion…

Je ne peux pas dire que j’ai été déçu (je n’aurais pas le droit de l’être : on prend un pays comme il est !), mais il est vrai que j’ai été surpris. Pas grand-chose ne ressemble aux images que j’avais en tête…

On parle d’inégalités en France, ou de difficultés au travail ? Que l’on vienne donc voir un de ces nombreux pays, comme le Pérou, où les inégalités sont vraiment immenses. En arrivant à Madrid, les patrons du petit hôtel s’étonnaient que j’aie passé trois semaines seul au Pérou (ce n’est pourtant pas grand-chose, à côté de ceux qui passent des mois à faire le « routard »). L’un d’eux m’a dit : « bienvenue dans un pays « normal » et civilisé… »

Bien-sur, je n’ai pas apprécié l’insécurité permanente du « Pérou des villes » et du « Pérou de la côte » (Lima, Nasca…). Bien-sûr, je n’ai pas aimé devoir surveiller à chaque instant mes arrières ; je n’ai pas aimé non plus prendre un taxi en me demandant « et celui-ci, est-ce un vrai, ou va-t-il m’amener en banlieue me faire dépouiller ? » (oui, ça arrive et il est recommandé de demander à un policier de choisir le taxi, ou de le faire appeler depuis l’hôtel).

Il est vrai aussi que j’ai eu ras-le-bol du démarchage excessif des touristes, même s’il est tout-à-fait compréhensible au vu des immenses besoins des Péruviens. Mais quelques milliers de touristes suffiront-ils à aider les millions de Péruviens qui n’ont guère d’espoir de développement ?

A côté de cela, j’ai vu des paysages grandioses, des cieux d’une grande pureté. J’ai visité des sites magiques, preuves des richesses intellectuelles immenses de ces civilisations disparues, dont les Péruviens d’aujourd’hui sont pourtant les descendants.

J’ai rencontré des routards passionnés venant de pays variés ; j’ai apprécié l’accueil franc, naturel et chaleureux de cette famille de Tapay. J’ai aimé les contrastes de ce pays, les villes où cela grouille et court dans tous les sens, les campagnes où l’on prend tout son temps. J’ai adoré ce petit bout d’Amérique du Sud, ce continent qui, pour nous, semble être vraiment un autre monde, où tant de choses sont différentes, où tout est bricolé, rafistolé, trafiqué, où d’autres pays m’attendent avec tant à découvrir.

Pour conclure, j’emprunterai les mots des rédacteurs du guide du Routard :

« L’Amérique du Sud est l’un des rares endroits où le mot « aventure » ait encore un sens. C’est à la fois une aventure personnelle et une expérience importante, mais de toute façon ce n’est sûrement pas ce que vous avez imaginé, et c’est pour cela qu’il faut y aller… »

Cusco et le Pérou Inca

2009-11-14T09:49:00.002+01:00

Route agréable entre Puno et Cusco, à travers la pampa, traversant des paysages purs et immenses. Après un col à 4350 mètres, une nouvelle vallée très différente (plus verte, plus peuplée) redescend vers la vallée de Cusco. Quelques visites en cours de trajet dont Raqchi puis Andahuaylillas…

Note : si le trajet en bus de tourisme coûte environ 80 soles, le même trajet en train coûte… plus de 630 soles (220 $, env. 155 €) ! Evitez donc le train…

* * *

Cusco (ou Cuzco en orthographe « hispanisée »).

Un peu moins de 300 000 habitants, 3400 mètres l’altitude, plusieurs milliers de touristes. Le quartier historique est grand, il y a beaucoup à voir dans Cusco même et encore plus dans les environs qui regorgent de sites incas.

Avantage du tourisme de masse : la ville est propre et bien gardée ; en respectant les règles de sécurités élémentaires, on ne doit pas risquer grand-chose. Inconvénient : les prix sont bien plus élevés que ce que j’ai rencontré jusqu’ici. Le touriste, qui amène en masse dollars, yen ou euros, est parfois exploité à la limite de la décence.

Le pire exemple étant Machu Picchu dont, à quatre jours de mon départ, je me demande encore comment je vais le visiter. Le prix du site est déjà cher, mais les prix de l’unique compagnie ferroviaire sont franchement du « racket ». Pas moyen de passer outre, puisqu’à pied il est obligatoire de passer par une agence et le « trek » coûte des centaines de dollars (note : Antoine a réussi à tout faire à pied sans agence, mais cela prend des jours et n’est pas vraiment autorisé). De plus, l’argent récolté par « Perurail » ne va même pas dans les poches locales, puisque c’est la compagnie internationale « Orient Express » qui en est la propriétaire. « Le train le plus cher du monde », d’après le Routard…

Mise à part ce petit coup de gueule, la ville est magnifique. Déjà, sa situation dans un cirque où débute une superbe vallée a naturellement incité les Incas à y fonder la capitale de leur empire.

Les espagnols (et leurs religieux) ont ensuite voulu faire un exemple en détruisant tout ce qui était inca, mais ont tout-de-même reconstruit une ville exceptionnelle. Quel dommage qu’ils n’aient pas su s’imposer sans détruire ! Mais bon, on ne peut réécrire l’Histoire…

Comme toutes les villes d’influence espagnole, Cusco vit autour de sa Plaza Mayor, vaste et entourée de magnifiques immeubles à arcades et balcons. En quittant la place par l’Est ou le Nord-Est, on trouve deux quartiers plus « humains », aux petites ruelles pavées et aux pentes fatigantes : San Cristobal, quartier calme où je dormais, et San Blas, plus animé et touristique mais toujours agréable (grand choix de bars et restos).

* * *

Mais au fait, que mange-t-on au Pérou ?

Je n’aurais pas la prétention de faire une liste exhaustive, voici simplement les grosses tendances, selon mes goûts.

- Du poulet, beaucoup de poulet. Sandwiches, hamburgeses, escalope pannée, divers morceaux pannés et fris, poulet en sauce avec du riz, poulet avec des spaghettis à la chinoise, j’en oublie…

- Beaucoup d’influences de la cuisine chinoise. Certains restos sont totalement asiatiques, mais beaucoup font un mélange « chinois –péruvien ».

- Riz (souvent parfumé et ferme, très bon) et pommes-de-terre (généralement insipides) quasiment dans tous les plats.

- Divers potages ou soupes en entrée, certaines soupes de quinoa étant parfois délicieuses.

- J’arrête le « lomo » (bœuf…) sous ses diverses formes : viande bouillie, rarement bonne et semblant souvent peu fraîche, je ne peux plus le sentir.

- Tout plein de plats mélangés où on ne sait pas trop ce qu’on mange (peut-être parfois vaut-il mieux ne pas savoir quand on aime, comme moi, manger dans de petits boui-bouis populaires)…

- Hygiène souvent plus que « limite » selon nos critères occidentaux. Même mon estomac que je croyais résistant à toute épreuve a fini par chopper une bactérie plus virulente que les autres !

- Petites sauces plus ou moins pimentées et de diverses couleurs sont proposées avec à peu près tous les plats. Attention, certaines peuvent être surprenantes.

- Plein de spécialités d’une région à une autre. J’ai goûté la viande d’Alpaga : pas mauvaise mais très salée. J’ai aussi essayé le Cuy, gros cochon d’Inde servi généralement entier : bizarre, pas vraiment mauvais, mais cher et plus « folklore » que réellement populaire…

- Les petits pains vendus en tas sur le trottoir sont souvent très bons. Là encore, l’hygiène ferait peur à certains français maniaques.

- On boit des « chicha », à base de maïs violet, je n’ai pas tout compris. Enfin, ça se laisse boire, mais j’ai l’impression que c’est coupé avec de l’eau (non bouillie), d’où risque pour un organisme non habitué. On boit beaucoup de bière, même si proportionnellement au niveau de vie, elle semble assez chère. Je trouve la Cusqueña excellente (surtout en ambrée).

- Pour mieux supporter l’altitude, j’ai bu pas mal de « mate de coca », une bête infusion de feuilles de coca ; bon et efficace. Le « mate de muña » est encore meilleur, mais plus rare.

En bref : cuisine très variée et, si l’on y met le prix, pouvant être très bonne. Par contre, dans les petits boui-bouis pas chers, on retrouve toujours un peu les mêmes mélanges.

* * *

Depuis Cusco, les sites incas sont nombreux sans aller très loin. Ils peuvent tous être inclus dans un même abonnement touristique (sauf Machu Picchu, plus loin et plus cher).

Un site déjà impressionnant se trouve à 30 minutes à pied de Cusco : Sacsayhuaman. Forteresse, temple, les explications varient selon les guides. De même pour les techniques ayant permis aux Incas de tailler et déplacer d’aussi énormes blocs de pierre, il suffit de laisser trainer les oreilles près des groupes touristiques pour entendre des explications pour le moins… variées (allant jusqu’aux extra-terrestres, comme à Nasca).

Il ne faut pas se contenter de regarder le site dans son ensemble, mais prendre le temps de « discuter » avec les pierres. Admirer leur ajustement parfait, mais aussi des petits détails, des traces ici ou là, etc…

Une autre partie du site, très différente, présente une sorte d’amphithéâtre ainsi qu’un petit labyrinthe dans la roche, très amusant. Plus loin sur la même route, d’autres sites plus petits mais tous bien différents : Q’enqo (ou Kenko) semble être un centre religieux dans et autour d’un énorme rocher traversé par deux tunnels ; on y trouve un superbe autel pour les sacrifices. Pucapucara est une simple forteresse sur la route du site suivant : Tambomachay, le « bain de l’Inca » d’où coule une source sacrée…

Plus loin (45 minutes de bus depuis Cusco) se trouve Pisac. Encore un site très varié, caché dans la montagne. Aujourd’hui, on peut y monter en taxi ou car de tourisme, mais avec Patrick (blog ici), routard rencontré à Cusco avec qui j’ai partagé cette journée, nous avons préféré l’ascension à l’ancienne, entièrement à pied (1h30, mais c’est raide !).

Différentes ruines, forteresses, terrasses, habitations et un centre cérémoniel. Aussi un immense cimetière dans la falaise faisant face au site (plusieurs milliers de tombes troglodytes). J’ai particulièrement été impressionné par la rigueur et l’esthétisme des terrasses ; non seulement leur construction est rigoureusement parfaite et régulière, mais leurs courbes démontrent une incontestable recherche d’élégance… Esthétique qui ne nuit pas à l’efficacité, puisque rien n’a bougé depuis des siècles, malgré les tremblements de terre dont a souffert la région.

* * *

Cette fois, ça y est, je fais un rejet. Je sature. OK, je suis un touriste gringo plein de fric ( ? ). OK, ils ont un niveau de vie plus bas que le mien, il faut bien que tout-le-monde vive. Sauf qu’il y a un moment où, même en intégrant tout cela, ce démarchage incessant n’est plus supportable.

Depuis quelques heures, j’ai du refuser à une centaine de cireurs de pompes, à peu près autant de propositions de « masaje », voire « masaje especial ». Mais aussi à des dizaines de vendeurs de : lunettes, disques, peintures, sans compter les vendeuses d’artisanat à chaque mètre, etc… Ajoutons à cela la fausse paysanne et son alpaga qui posent pour un sol, le pseudo-Inca en tenue qui te prend par le bras…

Encore à l’instant, je viens de payer 15 soles (le prix de deux repas à Lima) pour avoir simplement le droit d’entrer dans la petite église de San Blas ; même les photos sans flash n’y sont pas autorisées. Quinze soles, simplement parce que je suis un gringo ; les locaux entrent librement. A la seconde où j’ai poussé la porte avec mon ticket, trois « guides » ont couru après le pigeon que je suis pour essayer de me vendre leurs services (cette fois, je les ai renvoyés balader, qu’ils payent pour les autres !).

Non, vraiment, il est un moment où ça ne fait plus rire personne. Patrick, avec qui j’ai visité Pisac, disait fort justement : « Il était temps de venir, ça commence à devenir Inca-land… »

* * *

Cusco serait pourtant une ville magnifique et charmante. Ses petites ruelles mélangées de quelques murs incas surmontés de constructions coloniales. Ses escaliers biscornus, ses fenêtres bancales, ses balcons superbes et variés… Sans doute y a-t-il plein de Cusqueños sympas et honnêtes, faisant leur travail sans abuser.

Sauf que voilà, c’est tellement gâché par les excès que prendre mes photos devient difficile, presque impossible. Du coup, plein d’images en tête de cette ville, mais peu de photos réellement représentatives. En espérant que le tourisme et l’exploitation parfois indécente des gringos qui en découle ne pourrissent pas complètement cette ville qui pourrait être exceptionnelle…

Perou V: en route pour le Titikaka

2009-11-08T18:25:00.003+01:00

Les petits hôtels genre « routard », c’est parfois idéal pour faire des connaissances. Les personnes qui choisissent ces petits hôtels pas chers mais bien placés sont souvent curieuses de découvertes et de discussions avec d’autres cultures.

Pour cela, mon petit hôtel d’Arequipa a donné de bons résultats ! Par exemple, pour faire connaissance d’un grec, artiste « designer » de vêtements, venu monter son entreprise au Pérou. Ou encore passer une soirée avec une japonaise passionnante à essayer de discuter en un mélange d’Espagnol – Anglais à propos du Pérou, de l’Espagne, du Japon, de ses projets, etc… sans compter toutes les autres nationalités que j’ai croisées !

* * *

La route entre Arequipa et Puno, pour rejoindre le lac Titikaka, passe par de hauts plateaux ( cols autour de 4700 mètres ) semi-désertiques. Suivant l’aridité du lieu, on y croise des alpagas, des moutons et surtout des adorables petites vigognes.

Ici ou là, ces hauts plateaux sont ponctués de zones humides, voire d’oasis. Dans ces zones, on peut apercevoir toutes sortes d’oiseaux ; il y a des réserves protégées où l’amateur de chasse-photo doit pouvoir se faire plaisir.

Comme toujours, ce pays est étrange.

Quand on se croit en plein désert, il suffit de regarder une pierre pour y voir une petite pyramide d’autres pierres ; partout ou presque !

De même, là où l’on pourrait penser que la région n’est pas vivable, on aperçoit toujours quelqu’un qui va Dieu seul sait où. Toujours au milieu de nulle part, là où rien ne semble pousser, vivotent des petits villages tels ceux qu’on imagine grâce aux westerns…

Avant Puno, Juliaca est la plus grosse ville de la région (240 000 habitants environ, altitude 3900 mètres). Dieu merci, le bus se contente de la traverser… Qu’a-t-il bien pu se passer ici ? Une guerre ? Un ouragan ? « El Niño » aurait-il fait des siennes ici plus qu’ailleurs ? A part la route principale empruntée par le bus, tout semble n’être que rues défoncées, tas de briques, maisons en éternelle (re-)construction… Ici, des gamins crados jouent dans la terre des rues ; là, un homme et une femme se battent pour un « vélo-carriole » (45 000 tricycles recensés : au moins, c’est écolo !). Une voie ferrée traverse cette immense ville-banlieue de part en part, sur laquelle les gens commercent et les enfants jouent, ne s’en écartant que lorsqu’un rare train y circule, toutes cornes sonnantes, un peu comme sur les images que l’on a des pays du tiers-monde (pardon : « PVD »)…

Non, vraiment, je ne suis pas un vrai « routard » et surtout pas un aventurier. Je n’aurais même pas le courage d’être journaliste et de faire un reportage ici. Depuis mon bus de tourisme, double-étage et climatisé, je me sentais protégé et n’aurais souhaité devoir en descendre pour rien au monde ! Je priais pour que Puno, ma prochaine étape, ne soit pas comme Juliaca…

Note : dans la région du Titikaka, la saison des pluies peu courir d’octobre à mars, même si elle est particulièrement virulente à partir de janvier. Juliaca étant en plaine et ne disposant d’aucun système d’évacuation des eaux, il s’y produit au moins une grosse inondation chaque année !

* * *

Ouf ! Grace au tourisme, Puno (l’un des principaux ports pour visiter le lac Titikaka) ne ressemble pas à Juliaca. L’argent a permis d’y réaliser un centre-ville à peu près propre, quelques rues commerçantes animées et sures. Revers de la médaille : on y croise plus de touristes que de locaux et les prix y sont assez élevés.

Puno est le point de départ vers les îles flottantes Uros et, plus loin, les îles Amantani et Taquile.

Même le Guide du Routard pense qu’il est difficile de s’organiser un voyage dans les îles sans passer par une agence. J’ai donc du faire confiance à l’agence de l’hôtel pour me faire visiter ces îles. Départ le matin pour les Uros, trois heures de bateau encore pour Amantani, réception par une famille d’accueil, petit spectacle le soir ; le lendemain, bateau pour Taquile, visite puis retour à Puno.

Qu’en dire ? Vraies traditions locales ou simples attractions pour touristes ?

Les îles flottantes, constituées de couches de roseaux, sont vraiment surprenantes. Chaque île a son petit hameau et peut être déplacée à loisir. Les seules touches de modernisme sont les téléphones portables et quelques panneaux solaires.

Malheureusement, on vous y accueille par des « bienvenue » en quechua qui sonnent faux, des gamins de quelques années réclament cadeaux et argent, les femmes étalent chacune leur artisanat (tous les mêmes), etc etc… Un tour en bateau de paille jusqu’à l’île voisine est quasiment obligatoire (et payant), accompagné de chants ridicules (« matelot navigue sur les flots ») en français ou en anglais. Bref, le cadre aurait pu être formidable, mais ne nous a finalement donné qu’une envie : fuir !

Arrivé à Amantani, petit repas en début d’après-midi dans la « famille d’accueil ». Excellente soupe de quinoa, suivie d’une assiette de riz/pomme-de-terre/œuf et d’un maté.

Le maté n’est même pas terminé que mon hôte dépose sur la table toute sa production artisanale ; à des prix de nuit d’hôtel, bien entendu. Si je ne voulais pas servir de viande pour les repas des touristes suivants, il fallait acheter… Idem pour la suite. Rendez-vous au stade pour « partir visiter l’île »… où nous attendent plusieurs femmes et leur artisanat, additionné de bouteilles ou de nourriture (« Mars » etc.) à vendre.

L’île possède deux sommets et sur chacun d’eux a été dressé un temple, l’un en l’honneur du Pachacamac, l’autre de la Pachamama. ? Objectivement, les temples n’ont en fait pas grand intérêt, si ce n’est les petits chemins entre les murs pour les atteindre (avec le ciel lourd, on se serait cru en Irlande) et, bien entendu… les nombreux étalages d’artisanat, sans compter les petites filles qui implorent pour l’achat d’un bracelet.

Le soir, le repas se compose de la toujours aussi bonne soupe de quinoa, suivie d’une assiette de riz et légumes (essentiellement des pommes-de-terre avec quelques bouts de carotte). Je suis servi seul à l’unique table, tandis que la cuisinière et deux de ses filles mangent à même le sol, devant le feu, en parlant en quechua. Passionnant. Quant à l’homme de la maison, il doit manger devant la télé, semble-t-il (l’électricité, sous forme de panneaux solaires et batteries, serait arrivée il y a seulement 5 mois).

Parlons-en, des hommes ! Ici plus qu’ailleurs, on ne les voit pas travailler. Les femmes font leur artisanat, travaillent aux champs, s’occupent des nombreuses progénitures, font la cuisine et le reste… Les hommes ? Se servir régulièrement de leur queue semble être leur principale activité. Ici, mon hôte a sept enfants, elle doit avoir moins de 45 ans mais en parait 60 selon nos critères. L’homme de la maison, lui, fait plus jeune et en meilleure santé ; il m’a dit tout simplement : « Je ne travaille pas. On vit du tourisme et de notre artisanat, c’est assez. »

Pour résumer : une expérience intéressante pour ce qui est du mode de vie traditionnel sur une île presque complètement préservée. Mais une expérience très désagréable à vivre, où le touriste n’est vraiment considéré que comme un porte-monnaie. Tout le contraire de nos rencontres à Tapay. Peut-être qu’à plusieurs, cela aurait pu être amusant ; mais seul, je ne conseille pas…

* * *

Il parait que la lumière sur le lac Titikaka est exceptionnellement belle. Sauf que contrairement à Colca où les Dieux Incas nous accompagnaient, ici ils ont décidé de se fâcher. Je ne sais pas pourquoi, d’ailleurs, j’avais pourtant bien jeté mes feuilles de coca dans les deux temples après en avoir fait plusieurs fois le tour !

Toujours est-il que le lac s’est entouré de nuages, puis d’orages. Quand j’ai demandé au guide s’il allait pleuvoir, il m’a répondu « Ici, il ne pleut que de janvier à mars. » Les orages ont continué malgré tout à se resserrer autour de l’île, jusqu’à ce que le ciel nous tombe sur la tête. La jeune fille venue nous chercher dans les chemins (de nuit, sous la pluie, faut connaitre) me confirme que c’est la première fois qu’elle voit ça en octobre.

Le lendemain, j’ai mis le réveil à 5 heures pour aller prendre des photos du lever de soleil sur le Titikaka, si réputé pour cette lumière. Manque de bol : le ciel ne s’est pas dégagé et seul le gris domine. Pas de rayon de soleil, pas de photo.

Perou IV: intermède cartographique

2009-11-02T18:49:00.006+01:00

Pour info, Cusco – Lima =

- environ 575 kilomètres à vol d’oiseau, soit une bonne heure en avion ;

- environ 1100 kilomètres par la route, soit 20 à 22 heures de bus…

Google Maps

Perou III : Arequipa et Colca

2009-10-22T00:55:00.006+02:00

Bon allez, j'ai peut-être exagéré un peu sur la surface des 8 rues par 5 rues fréquentables à Arequipa. Ça, c'est de nuit. De jour, il semble qu'on puisse s'éloigner un peu.

En même temps, le centre est tellement joli et agréable qu'on n'a pas vraiment besoin d'aller chercher d'autres visites plus loin. Oui, vraiment, Arequipa est une ville où il fait bon vivre.

La Plaza Mayor d'Arequipa est une des plus jolies que je connaisse. J'ai failli dire: "une des plus jolies Plaza Mayor d'Espagne"...
Le soir, comme en Espagne, tout-le-monde y converge et vient la voir s'illuminer; elle est encore plus magnifique comme ça. A 2300 mètres d'altitude, on pourrait s'attendre à ce que cela fraichisse en soirée; mais non, la température très chaude en journée redevient simplement plus agréable.

Il est quand même un petit détail déconcertant au Pérou, c'est le "calage" horaire; le choix du fuseau. En effet, en ce moment (on va dire avec beaucoup d'approximation que c'est un peu le début du printemps), il fait grand jour vers 5h30, alors que la nuit tombe vers 18 heures.
Le mode de vie aurait pu s'adapter, mais non. Les bars servant des petits-déjeuners n'ouvrent que vers 7h30, et les visites rarement avant 9 heures. Du coup, on perd des heures de soleil et les journées semblent courtes!

Antoine, jeune Bordelais ayant choisi de visiter l'Amérique du Sud pendant un an à la suite de ses études, me confirme qu'Arequipa est la ville lui semblant la plus agréable à vivre, depuis les deux mois qu'il vadrouille.
Vous pouvez voir ses photos ici:
http://www.flickr.com/photos/antoineg

* * *

(Mercredi)

J'en ai, des choses à raconter, depuis ces quelques jours où je n'ai pas eu le temps de remplir ce carnet.
Samedi, visite du monastère Santa Catalina. Un véritable village dans la ville! Des rues, des "quartiers", plusieurs cloitres tous différents. Beaucoup de charme, des cellules meublées et décorées avec gout, de petits escaliers ne menant nulle part, de jolis objets ici ou là: de quoi s'amuser avec l'appareil et essayer de faire des choses un peu "graphiques". Avec Antoine, passionné lui-aussi de photographie, nous avons passé près de cinq heures à jouer à qui-mieux-mieux avant de nous lasser.

Un samedi soir, au Pérou comme ailleurs, on sort, on boit un peu, on fait la fête. Nous avons terminé à l'hôtel en compagnie d'autres "routards" de tout pays: péruvienne et péruvien bien-sur, mais aussi texan, grec, un autre d'Alaska et j'en oublie (quelques jours plus tard, ce sera avec Orie, jolie Japonaise); le tout dans un mélange d'anglais et d'espagnol pas toujours académique...

* * *

Dimanche, départ pour le Canyon de Colca.
Au départ, je ne savais pas si j'allais effectuer cette visite ni, le cas échéant, comment j'allais l'organiser. La solution de facilité aurait été de passer par une agence de voyages, en payant cher pour visiter les villages prévus, dépenser dans les boutiques pour touristes, dormir aux endroits prévus, marcher en file indienne, etc...
Heureusement, j'ai donc rencontré Antoine qui s'apprêtait à partir plus "à la routarde". Nous avons pris un bus de ligne à travers la pampa pour rejoindre Chivay (bus pour Péruviens, bien chargé; route asphaltée par portion, piste en terre le reste du trajet) puis Cabanaconde, petite ville surplombant le canyon et qu'aucun bus ne dépasse. Nous avons aperçu nos premiers condors qui volaient vers le panorama pour touristes où ils sont "artificiellement" nourris à coup de morceaux de viande...
Le lendemain, réveil à 6 heures pour descendre dans le canyon, environ 1000 mètres de dénivelé qu'il faudra bien penser à remonter. Si le paysage est vertigineux et aride, le fond du canyon est entouré d'une bande de végétation quasi tropicale et de véritables oasis.

Au départ, nous avions prévu un "trek" plus long. Mais après avoir remonté plusieurs centaines de mètres de dénivelé par une chaleur écrasante, j'ai commencé à avoir des doutes sur ma capacité à suivre Antoine, plus jeune et plus sportif que moi. Nous avons alors choisi une option un peu plus courte, celle proposée dans le guide du Routard. Après avoir rejoint Malata, village fantôme en pleine journée (mais où sont-ils donc?), nous avons poursuivi jusqu'a Tapay.
2900 mètres d'altitude, le souffle court, cherchant de l'oxygène et attaqué par les crampes, j'avoue avoir eu un mal fou à terminer (presque à "quatre-pattes"); ce jour-là, j'ai atteint mes limites.

A Tapay, nous étions manifestement les seuls touristes. A peine le temps de retrouver notre souffle à la terrasse d'une chambre d'hôte que le propriétaire nous propose de l'accompagner aux champs. C'est alors que s'est passée la plus enrichissante expérience humaine de ce voyage...

Nous avons donc rejoint les petits champs en terrasses qui étaient l'objet du travail de ce jour. Toute une communauté (famille, voisins, enfants) était présente pour s'entre-aider. Les hommes retournent la terre à l'aide d'outils ancestraux, les femmes ratissent et retirent herbes et pierres. Puis arrive le petit coup à boire, constitué d'une boisson à base de maïs distribuée par les femmes et d'une liqueur de pommes servie par un homme, avant de reprendre le travail.
Avant d'oser prendre des photos, j'ai bien demandé si cela ne dérangeait personne:
"No quiero molestar con las fotos...
- Molestar? Molestar quien? Heee!! Este hombre pregunte si las fotos les molestan!
- (Un autre au milieu du champ) Molestar? Porque? Me gusta mucho ser fotographiado! dit-il en se marrant a pleines dents."
OK, puisque c'est comme ça, on va s'en donner à coeur-joie! Bon, c'est vrai, les femmes et les enfants nous regardent un peu comme des extra-terrestres; quant aux hommes, ils sont plutôt amusés.

Timides au départ, les enfants s'approchent, s'étonnent de nos barbes et des poils d'Antoine, demandent s'ils peuvent regarder nos étranges reflex numériques et se marrent en découvrant leurs trombines sur l'écran...
Antoine est un garçon qui attire la sympathie comme j'en ai rarement connu. Pour les enfants comme pour les autres, c'est un véritable aimant. Il confie son reflex Pentax à un des gamins qui jubile et je me sens obligé de faire de même, bien que l'idée de filer mon Nikon à 1200 € à des enfants couverts de poussière me demande un effort surhumain.
Toutefois, le résultat est surprenant! Pris en photo par leurs copains, les gamins se lâchent encore plus et prennent des pauses on ne peut plus naturelles et spontanées. Malheureusement, le poids de mon reflex fait que les portraits sont souvent cadrés trop bas; ceux du Pentax d'Antoine rendent mieux.

Devant notre attitude, les villageois sont à la fois surpris et ravis. Pour eux, nous ne sommes déjà plus des "gringos" totalement comme les autres!
Bien-sur, ils nous font trinquer très vite avec leur délicieuse liqueur de pomme; mais aussi nous proposent-ils ensuite d'essayer leurs outils et de retourner la terre, alors que notre hôte nous prend en photo avec nos propres appareils. Placer les trois bêches en demi-cercle, les enfoncer et basculer en même temps pour que se forme un trou: tout est question de synchronisation! Immédiatement, une femme y balance quelques semences puis une autre recouvre le trou au râteau.
Bien-sur, j'aurais voulu prendre de plus beaux portraits, techniquement plus réussis, mieux exposés ou éclaires... Mais si ceux-ci sont imparfaits, ils ont le mérite de l'authenticité et de la spontanéité. Et cette rencontre entre ces villageois et nous, à quatre heures de marche (rythme péruvien) ou de mule de la première route et des commerces de Cabanaconde, restera un souvenir unique et inoubliable, par sa simplicité et sa sincérité...

Plus tard, lors du repas que nous offrira notre hôte en compagnie de toute la communauté ayant participé aux travaux, celui-ci nous avouera que les touristes venant seuls ici sont très rares, mais généralement mieux apprécies. Ceux venant avec un guide font un tour dans le bled et repartent pour leur trek et un hôtel plus confortable. Peu sont ceux qui, selon lui, prennent le temps de s'intégrer vraiment. Nous n'en serons que plus touchés...

* * *

Le lendemain à 5 heures, descente dans le canyon puis lente remontée de l'autre cote: 700 mètres de dénivelé dans un sens, 1000 dans l'autre. Pour être sûr d'arriver en haut, j'ai adopté un rythme très lent mais régulier. Cinq heures et demi de marche tout-de-même, dans un sentier parfois à flan de falaise.
Bien entendu, personne ne m'a forcé à aller souffrir dans ce chemin. Mais sans cela, aurais-je connu le vrai Pérou des champs, perdu au fond des montagnes? (Et encore, on peut bien-sur trouver plus isolé.) Se forcer un peu, cela offre des récompenses.
Justement, alors que la montée paraissait interminable, que le soleil s'approchait de son zénith, que la montagne semblait grandir à chaque fois que nous pensions arriver au sommet, une nouvelle récompense allait nous être offerte.

Depuis 5 heures, tout en marchant, nous scrutions le ciel et la montagne à la recherche d'un condor, et rien. Pourtant, tous avaient dit: "au lever du jour ou en soirée".
Et là, à l'heure où le soleil atteignait sa plus haute place, à la seconde même où nous arrivions enfin sur le plateau, un gros oiseau est passé silencieusement au-dessus de nos têtes. Sans un battement d'ailes, il a tourne autour de nous, puis est allé gratter la falaise pour reprendre de l'altitude. La chaleur et les vents l'ont renvoyé haut dans le ciel, toujours sans qu'il n'ait besoin d'un effort. Il est repassé devant nous, au-dessus de la vallée.
A l'instant où nous le perdions de vue, Antoine me disait de me retourner. Là, à quelques mètres de nous, une mini tornade soulevait de la poussière vers le ciel. Elle a suivi un chemin sur plusieurs mètres avant de s'estomper elle-aussi... Pas un souffle d'air, ni avant, ni après!

Pour l'oiseau, pas de doute possible. La forme des ailes, les parties blanches, la majesté du vol: c'était bien le Roi des oiseaux des Andes, c'était bien un Condor. Peut-être pas totalement à taille adulte, mais un Condor quand même. Notre Condor, pas un de ceux qui se contentent de la nourriture offerte par les touristes au mirador... Quant à la tornade?

Note : dans Tapay, ce petit village que vous pouvez voir sur cette photo, l’école accueille tout-de-même 21 élèves. Ils y vont de 8h30 à 13h30, avant de rejoindre la famille aux champs ou de garder les moutons, par exemple…

Perou II - Nasca et la Panamericana

2009-10-17T23:31:00.007+02:00

En route depuis Lima vers Nasca par le fameuse route "Panaméricaine" (route légendaire longeant plus ou moins le Pacifique du nord au sud), depuis le second étage de mon autocar grand tourisme (avec repas servi à bord par une hôtesse), depuis mon petit luxe bien protégé, je suis effaré par ce que je vois.
Bien-sur, je m'attendais à un niveau de vie assez bas, à quelques bidonvilles. Mais je ne m'attendais pas à cela. Pas à ce point. Pas à ce que la grande majorité des habitants de cette cote pacifique péruvienne vive dans de petits abris de bric et de broc, avec souvent trois semblants de murs, parfois quatre, mais rarement de vrai toit (généralement une vulgaire toile, au mieux des matériaux de recup.)...

Ce fut d'abord la traversée de Lima. Après la prise en charge dans la gare routière "Cruz del Sur" ultra-moderne, sur-gardée, où les bagages sont consignés comme par une compagnie aérienne et les passagers filmés une fois assis, ce sont 20, 30 minutes à travers l'agglomération avant que la densité ne se calme un peu. Ce Lima qui confirme ce que ma petite expérience de la veille m'avait fait comprendre: la partie fréquentable par le touriste, même animé des meilleurs intentions, ne représente qu'un petit point sur la carte de cet immense bassin de pauvreté.

Puis arrive le désert, recouvert le long de cette Panamericana de petites baraques de trois fois rien, des ruines, sur des terrains de quelques mètres-carrés scrupuleusement délimites par des pierres ou un trait de peinture...
Les villes et villages traversés ne sont guère mieux: les mêmes modestes ruines, mais entassées les unes contre les autres. Devant, quelques hommes bricolent, quelques femmes attendent le client, des gamines de 14 ans trainent sans but, enceintes jusqu'au cou si elles ne sont pas déjà affublées d'un mouflet.

J'étais parti avec l'idée de louer une moto quelques jours, peut-être à Arequipa mais surtout à Cusco. Je n'ai pas encore arrêté de décision, mais à voir la pauvreté d'ici, je peux abandonner l'idée (reste à voir si ce sera différent dans la montagne).
Ce n'est pas l'idée de conduire au milieu de ces fous qui me dérange (toute priorité ou stop n'existe pas): je sais que je peux être aussi téméraire qu'eux, il suffit juste d'oser. Non, le problème serait plutôt de devoir s'arrêter. Imaginez une panne le long d'un de ces bidonvilles: ce n'est pas quatre gamins qui en sortiraient, mais sans doute des dizaines qui, en quelques minutes, me débarrasseraient de la moto, de mes "dineros", de mon appareil-photo et du reste, histoire d'améliorer leur quotidien pendant quelques jours...

* * *

- A Lima, j'ai vu une manifestation chaque jour. Mais aussi des policiers anti-émeute jamais très loin, repoussant plus ou moins calmement les contestataires une fois que la plaisanterie a assez duré. Tourne aussi autour de la Plaza Mayor un vieux camion blindé équipé de lances-à-eau, d'au moins 40 ans, qui rappelle des heures plus sombres de l'histoire de ces pays...

- Sans doute en quête de liberté d'expression, les Péruviens avec qui j'ai discuté m'ont toujours branché politique: "Que penses-tu de la politique dans ton pays? Ça marche comment, la démocratie, en France? Il y a des manifestations aussi, chez toi?" Par contre, pour leur faire parler de leur pays, c'est plus difficile.

- Fujimori (Président du Pérou de 1990 a 2000, destitué, exilé puis arrêté, vient d'être condamné à 25 ans de prison pour, entre autres, violations des droits de l'homme - arrestations et exécutions arbitraires -) a toujours de nombreux supporters, alors que nous, Français, le classons parmi ces nombreux politiciens corrompus et autoritaires (théoriquement socialiste ?) dont l'Amérique du Sud a toujours été pourrie. Toujours est-il qu'on voit des slogans "Fujimori innocente" pendant 200 kms le long de la Panamericana!

* * *

Nasca est une petite ville connue pour faire une étape. Rien à voir (aucun immeuble historique ou vieille petite maison), si ce n'est les petits commerces, restos, mais surtout les différentes attractions, toutes basées sur les fameuses "lignes".

Le survol en avion, c'est inévitable. Bien-sur, c'est l'industrie pour touristes, mais comment faire autrement?
Même si on peut découvrir aussi bien les "lignes" depuis des photos ou des bouquins, cela reste des images mythiques que nous avons tous en tête et qu'il serait dommage de ne pas avoir vu "en vrai" tout en passant dans la région. Au moins pour pouvoir le dire...
Coté avions, il y a toute la gamme Cessna. Depuis le Grand Caravan moderne jusqu'au vieux 185 train classique, celui qui m'a amené (sans doute le plus vieux du terrain).
Les vols en bétaillère s'enchainent, les virages serrés à basse altitude autour des différents dessins aussi. Faut aller vite pour prendre des photos, qui ne seront d'ailleurs que de simples photos-souvenirs (vous en trouverez de plus belles sur le Net)...

* * *

Jeudi: coup de blues...

Tant qu'il ne vous est jamais rien arrivé, vous ne connaissez pas la peur. Depuis que j'ai fait les "100 mètres de trop", je me rends compte que j'ai quand même un petit coup au moral.
A Lima, je n'ai pu retrouver la tranquillité. Une fois dans le bus, où l'on se sent protégé, cela s'est calmé et l'arrivée à Nasca m'avait laissé une impression un peu meilleure.
Que nenni! Depuis ce matin (et mis à part l'aeropuerto), impensable de sortir l'appareil-photo. Le centre-ville ayant l'air calme (et moins pauvre à l’extrême), je m'y balade un peu mais tourne vite en rond.

Apres avoir mangé un menu dans un resto très correct (donnant sur la Plaza Mayor), le serveur me met en garde:
"Vous avez vu l'homme qui s'est assis à la table à côté et est reparti sans manger? Il surveillait votre sac. Il est repassé plusieurs fois devant et il ne doit pas être le seul à vous avoir repéré.
- Ah, bien, merci. Et comment je fais, moi, maintenant? Je reste ici toute l'après-midi?
- Non, vous pouvez sortir, mais accrochez bien votre sac-à-dos. Et prenez un taxi.
- Même pour aller au musée, à 300 mètres?
- Si, si, prenez un taxi, c'est seulement 2 soles et c'est plus prudent..."

Le serveur m'a accompagné et a appelé lui-même un taxi. Moi qui adore marcher des kilomètres, me voici obligé de rouler en taxi pour quelques centaines de mètres!
Pourtant, des touristes, il y en a plein, ici. Mais peu sont seuls; en groupe, sans doute risque-t-on moins. Quant à moi, je ne pensais pas faire à ce point la cible idéale...

Je commence à m'inquiéter vraiment pour la suite du voyage. Je sais déjà que je ne pourrai pas faire exactement ce que je voulais faire. En tout cas, pas tout seul.
J'en ai même honte, mais l'idée m'est passée par la tête de l'écourter! Non, ce n'est pas le mal du pays; en général, c'est plutôt en France que j'ai le mal du pays; enfin, des autres pays... ¡Tellement souvent, j'aimerais être en Espagne!
Eh bien voici que je ressens la même chose, alors que j'accomplis un voyage de rêve et que je devrais, au contraire, en profiter à fond.
Du coup, j'ai choisi de me réfugier à l'hôtel et d'écrire ces lignes, en attendant l'heure où un taxi (encore!) m'amènera à la station de bus toute proche, mais difficilement accessible de nuit.
On m'a promis qu'Arequipa était une ville calme, que la mentalité de la montagne était différente. Je l'espère. J'espère que j'y retrouverai le moral et l'envie de visiter, découvrir et profiter.

Note : Nasca et les villes du désert côtier semblent être les villes des grosses voitures américaines. Plus pourries les unes que les autres (mais au bruit toujours magnifique), les Gran Torino (cf « Starsky et Hutch »), entre autres, se dérouillent un peu quand leurs propriétaires ont de quoi les nourrir, ou servent simplement de points de ralliement et de discussion autour de l’autoradio. Parfois, vous verrez passer une de ces américaines remplie de jeunes bourrés ou shootés, conduite n’importe comment, semer la terreur sur sa route comme on le voit dans tous les films américains. Sauf qu’on n’est pas au cinéma…

* * *

Passons sur le voyage en bus Nasca - Arequipa. Cette Panamericana est vraiment terrible, au sud de Nasca. 400 kms: 9 heures... Et encore, ça roule mieux de nuit, tant que les camionneurs dorment.
Je viens de discuter avec un étudiant français qui m'a donné une nouvelle rassurante: il a déjà passé deux mois en Equateur puis au Pérou et n'a jamais connu le moindre problème. Le souci doit donc venir de moi, de ma tête de gringo et de mon sac-à-dos! D'ailleurs, j'aurais mieux fait de laisser le Nikon à la maison. Vu le peu de fois où je peux le sortir, un petit compact aurait largement suffit, aurait été moins visible et lourd et fait d'aussi bonnes photos...

* * *

Bonne nouvelle: Arequipa a effectivement un centre-ville très sympa qui me redonne goût au Pérou. Mais restons prudent tout-de-même. J'ai demandé au gardien de l'hôtel où je pouvais déambuler et où je devais m'arrêter. Cela représente environ un rectangle de 8 rues sur 5 rues, au milieu d'une ville de 600 000 habitants.
Bref, nous sommes bien protégés tant que nous restons dans nos prisons dorées.

@ suivre !

Perou I - Lima : des hauts et des bas

2009-10-09T21:43:00.012+02:00

Signes...

Dans la voiture en route pour Lyon "St-Exupery", France Inter diffuse un sujet sur le site "couchsurfing" mettant en relation les personnes ayant un canapé disponible et celles souhaitant en profiter. Dans son exemple, la journaliste dit: "Que vous alliez à Lima, à Tokyo ou en Inde..."; eh bien oui, justement, je vais à Lima!

Quelques minutes plus tard, les infos de 13 heures de ce dimanche 4 octobre débutent par une chanson de Mercedes Sosa: "Gracias a la vida"...
La semaine dernière, en préparant mon voyage, je voulais m'amuser à créer un "diaporama d'anticipation", à base de photos prises avec Flight Sim en imaginant comment allaient se dérouler mes vols prochains. Quand il s'est agit de le mettre en musique, j'ai immédiatement pensé à Mercedes Sosa et, bien entendu, à "Gracias a la vida" qui fait partie de ces chansons qui me reviennent en tête régulièrement.
Sosa était un peu l'emblème de l'Amérique du Sud, et sans doute la seule chanteuse de variété populaire que j'en connaisse. Qu'elle disparaisse le jour de mon premier voyage vers ce continent est, pour moi, une nouvelle ironie du sort.

* * *

C'est la septième fois que je passe par l'aéroport de Madrid-Barajas et, comme la première, je suis toujours autant émerveille.
Le T4 (et son T4S) est immense, spacieux, aéré, bien conçu... Quand on connait un peu certains aéroports français (ADP en particulier), il y a vraiment de quoi faire un complexe d'infériorité. Tout est simple, clair, d'une propreté impeccable. Personne ne s'y marche sur les pieds, alors que les vols s'enchainent sans cesse sur ses quatre pistes... A coté, Roissy a vraiment une ère de retard!

Business is business.

Au moment de présenter ma carte d'embarquement pour accéder à la passerelle et au Boeing 767, un biiiiip retentit, plus long que pour les passagers me précédant. Aie, les ennuis commencent...
" Ka-mousss... No esta en la lista!
(La collègue du comptoir voisin regarde.) - Si, si, mira..."
Elle lui dit rapidement un truc... L'hôtesse raye alors mon numéro de place "26A" et le remplace par un "2D" d'un coup de griffe.
" Viajara en Business.
- Ah? Euh... ¡ Muy bien! Gracias..."

Quand j'ai vu le siège qui allait accueillir mon fessier pendant douze heures, je me suis senti tout con. Vraiment pas à ma place. Il devait bien y avoir un mètre entre mes genoux et le siège devant moi!
Alors que mon voisin carburait déjà au Champagne, j'ai été surpris lorsque, à peine assis, une charmante hôtesse m'a demandé ce que je voulais boire. Tellement pris de court que je n'ai réussi qu'à bredouiller "jus d'orange" dans un mélange anglo-espagnol lamentable, alors qu'il y avait toutes sortes d’excellents whiskies, cognac, vins...
Décollant à plus de minuit, je craignais qu'il n'y ait pas de repas à bord et que ce soit "extinction des feux". En fait, ce fut là-aussi très classe, avec choix du menu à la carte et vin servi comme dans un grand resto: "Ce Malbec vous conviendra-t-il?"

* * *

Je viens de manger un petit "menu del dia" dans le quartier dit "Centro" de Lima. Tous les restos se ressemblent, j'en ai choisi un par coup de coeur: il n'y avait que des minettes pour servir et cuisiner.
5,5 soles le menu (petite entrée + plat, très bon d'ailleurs) et 4 soles la bière (630 ml), soit environ 3 euros.

Ici, où que je regarde, tout est bancal! J'aimerais prendre en photo la peinture du plafond comme des murs; j'aimerais prendre en photo la crasse sur chaque lampe et chaque publicité de bière; j'aimerais prendre en photo cet interrupteur, là, juste au-dessus de moi, dont les fils mal raccordés sont noirs de poussière grasse; j'aimerais vous montrer tout ce jeu de miroirs qui entourent la salle: tous fêlés, tachés voire complètement déformés... J'aimerais, mais je n'ose pas. Je n'ose pas sortir l'appareil, de peur que cela soit mal interprété, qu'ils imaginent que je me moque d'eux ou que je les méprise...
Pourtant, j'adore! J'adore ces "défauts" omniprésents, ce sol bringuebalant et couvert de chewing-gum, de taches, de carreaux casses. J'adore ce bricolage permanent, dans les moindres détails. Je voudrais les photographier, non pas avec dédain, mais au contraire pour me souvenir de tout, ramener chez moi des morceaux de cette Amérique du Sud passionnante dont j'ai tout à découvrir. Mais je n'ose pas...

Photographier le centre historique et sa Plaza Mayor, c'est facile. Il y a au moins deux policiers à chaque carrefour et tous les 20 mètres dans chaque rue. Bref, dans le centre, on ne risque pas grand chose et les photos ne dérangent pas vraiment, ils n'y font plus attention.
Par contre, l'intéressant se trouve dès qu'on s'éloigne un peu des quelques rues indiquées dans le guide. Après les avoir quittées, j'ai vite du ranger l'appareil dans le sac. Oh, je ne sais pas s'il me serait arrivé quelque chose, sans doute que non... Mais c'est une tentation bien forte pour tous ces gens qui vivent de peu, et surtout de petits trafics en tout genre, de commerce parallèle, voire pire.
Alors voila, j'ai encore été incapable de prendre en souvenir ce que j'aurais voulu. Pourtant, il faut parfois le voir pour le croire!

D'abord, le quartier des gares routières. Chaque compagnie a sa gare, présentant ses autocars au confort très varié, depuis "l'Economico" jusqu'au Royal-machin-truc impérial avec couchettes et hôtesse.
Puis le quartier des mécanos. Ici, pour celui qui ose, il y avait de quoi faire une expo! Plusieurs rues dédiées exclusivement aux petits garages, aux réparateurs "spécialises" (ici les carbus, là les moteurs, ailleurs les transmissions, etc.), aux vendeurs de pièces de récupération. Parfois plusieurs "réparateurs" se mettent sur un même moteur, cherchant le bruit encore plus suspect que les autres...

* * *

Maintenant, je sais.
Autre jour, autre balade. Ayant tourné et re-tourné dans tout le quartier du centre touristique, je me suis éloigné un peu. Pas aussi loin que la veille, pourtant.
En souhaitant faire un tour dans les "Barrios Altos", où il est indiqué dans le guide qu'il se trouve la "Punta Heeran, bel ensemble homogène de demeures coloniales avec jardins", j'ai traversé un autre quartier de la bricole: les étagères. A suivi le quartier des sacs: de voyage, a dos, a main... que des magasins de sacs.
Au bout de la rue, j'ai aperçu une église assez dominante, j'ai souhaité pousser jusque là. J'ai vu mon dernier policier en traversant le carrefour puis, en quelques mètres, les magasins ont disparu. Rien de grave, il n'y a que quelques petites vieilles papotant sur le pas de leurs portes: aucun risque. Pourtant, sans m'en douter, j'ai du faire 100 mètres de trop. J'ai compris quand j'ai vu quatre jeunes sortir de nulle part et l'un d'eux me dépasser en courant. Trop tard, un autre essayait déjà de s'agripper à ma pochette de ceinture.
Des gamins de quoi... 15, 16 ans? L'un a montré un revolver, doré, très joli mais peu crédible, puis ils ont essayé de me trainer dans un passage. Heureusement, ce n'était pas encore de vrais durs, il leur restait à apprendre. Mais enfin, contre quatre ados dans la force de l'âge, il a fallu résister un moment.
J'ai crié "policia" très fort, plusieurs fois, mais celui que j'avais croisé au carrefour 100 mètres plus bas n'a pas montré le bout de son nez. Finalement, ce sont des femmes qui sont sorties et ont éloigné les gamins, me poussant dans un taxi (gros coup de chance d'en trouver un à cet endroit). J'en suis quitte pour une ceinture rallongée d'un cran...
Bref, quand le premier chauffeur de taxi, celui de l'aéroport, me disait "il y a des frontières à ne pas dépasser", son avertissement n'était pas des paroles en l'air. Le problème, c'est de les repérer, ces frontières; car parfois un coté d'une avenue peut être fréquentable, l'autre non.

Ces merdeux, je ne leur en veux même pas. Après tout, ont-ils le choix de faire autre chose pour vivre? Sans doute pas. Ils sont nés 100 mètres trop loin, voila tout. Et encore, eux sont plus proches de la "frontière" qui se déplace petit à petit. Je n'ose pas imaginer la vie de 95% des huit millions d'habitants de cette agglomération gigantesque. Ces 95% qui sont dans le même cas que mes "ladrones", mais encore plus loin du centre, là où il n'y a même pas de touriste à dépouiller.
Comme disait mon "sauveur de taxi":
"Perú est un pays qui croît trop vite. Ceux qui travaillent comme moi ne peuvent pas suffire à faire vivre tous ceux qui n'ont rien à faire..."

Quelques photos de retard

2009-10-01T13:31:00.002+02:00

JP 09 : Château de Parentignat

(13 photos)

* * *

Centenaire du Viaduc des Fades: "Diacomédie" aux Ancizes

(20 photos)

Pas simple, la photo de spectacle en faible lumière, mais exercice amusant...

Bruges, ou Brugge ?

2009-07-04T19:18:00.004+02:00

A Bruges, on dit "Brugge"... Brugge, c'est en Flandre, et on y cause donc flamand.

C'est propre, joli, très joli. Peu de mélanges choquants comme à Bruxelles, l'architecture historique ayant été mieux préservée.
J'ai eu la chance d'y trouver un ciel bleu intense digne d'Aranjuez!

(15 photos)

(et 31 autres photos en vrac)

Bruxelles

2009-06-26T12:33:00.002+02:00

N'ayant eu qu'une matinée de pluie en six jours, d'après les statistiques il devrait donc pleuvoir au moins quatre ou cinq jours d'affilé après mon départ...
J'ai donc eu du bol: temps très agréable avec parfois un ciel bleu si intense qu'il m'en rappellerait l'Espagne! Mais la température n'est pas espagnole, hélas.

Pas grave, Bruxelles est une ville bien sympa. Ambiance agréable, bonnes bières (pas données :-( ), terrasses sympa, quartiers variés, culture riche; il faudrait plus d'une semaine pour visiter tous ses musées et expos!
Ville de contraste architectural, toutes les époques y sont mélangées avec plus ou moins de bon goût... J'ai particulièrement apprécié la période "Art nouveau", il faudra que j'y retourne pour voir les immeubles que j'ai ratés.

Une petite sélection de 21 photos: beaucoup de détails, de façades ou de lucarnes sympa, des trucs un peu "graphiques". J'ai essayé d'éviter les photos toutes simples de monuments inévitables, on en trouve assez sur Google Earth ou autre. Trop peu de vie, de gens; je ne sais toujours pas faire...

Blague Belge: J'ai rencontré plusieurs plans touristiques, en centre-ville, dont le repère "Vous êtes ici" n'était pas du tout au bon endroit (voire carrément à un autre bout de la ville). Idéal pour faire perdre les touristes... Erreur d'un employé étourdi, ou sens de l'humour belge?

(Et 49 autres photos sans intérêt.)

Compter jusqu'à trois ?

2009-06-13T22:07:00.007+02:00

Dieu merci, ma Pumkin ne le sait pas...

Numero Un est parti aujourd'hui se mettre en ménage avec une charmante petite blonde qui, je n'en doute pas, saura le couvrir d'affection et de bons soins.

Il vous reste à adopter Numero Deux et Numero Trois !

Edit 15/06: Non, il n'en reste plus à adopter.
Petite annonce sur leboncoin: au moins 5 ou 6 réponses en quelques heures.
Faut dire qu'ils étaient tellement craquants!

Accident AF 447 : « Et si… ? »

2009-06-02T09:14:00.002+02:00

L’accident de l’Airbus 330 d’Air France me tracasse comme rarement.

Depuis hier, j’attends avec anxiété toute nouvelle info, comme si mes proches s’étaient trouvés dans cet avion ; cette nuit, je n’ai fait que rêver d’avion en panne, de nuit d’orages, de descente d’urgence et d’amerrissage…

Pourtant, des accidents surmédiatisés, il y en a eu d’autres ! Pourquoi celui-ci me traumatise-t-il plus que les précédents ?

Peut-être parce qu’il est l’exemple type de l’accident dont on se dit « cela ne peut pas se produire ». Peut-être parce que les seules hypothèses émises depuis hier remettent en question tous les vols transcontinentaux, voire même le transport aérien dans son ensemble…

Comment un avion peut-il disparaître, pouf, là, comme ça, sans même qu’un message radio d’appel au secours ait été émis ? C’est le contraire de tout ce qu’on nous apprend, le contraire de tout ce que j’expliquais habituellement aux amis non-pilotes qui avaient besoin d’être rassurés avant d’acheter un billet.

« - Un appareil bimoteur est conçu pour tenir le palier avec un seul moteur ;

- Tous les systèmes, électriques comme hydrauliques, sont doublés voire triplés ;

- La structure d’un avion est conçue pour résister aux turbulences les plus fortes et est testée dans des conditions bien pires que tout ce qui pourrait être réellement rencontré ;

- La foudre ? Rien à craindre, un avion de ligne en est frappé toutes les 1000 heures et, dans la plupart des cas, cela n’entraîne même pas de déroutement ;

- Etc. etc.… »

Jusqu’à présent, j’étais persuadé que les seules choses qui pouvaient détruire un aéronef en vol étaient un missile ou une bombe. La connerie humaine étant incommensurable, ce risque ne sera jamais totalement exclu. J’avais donc décidé de faire avec et je n’y pensais jamais en prenant l’avion.

D’emblée, il semble qu’à peu près tout-le-monde se soit mis d’accord pour exclure la thèse de l’attentat, pour ne garder que des causes « naturelles » ou techniques. Soit. D’où mon désarroi, donc, puisque j’étais persuadé que, techniquement, « cela ne pouvait pas arriver »…

Et puis… Il y a les experts ! Ah, les experts… Ils ne savent rien, eux non plus. Mais il faut de l’info ; et si on n’a pas d’info, eh bien créons-là ! Alors ils parlent, imaginent, subodorent… La foudre aurait fait ci, la grêle aurait fait ça, les pilotes auraient oublié quelques instants leur radar météo lors d’un changement d’équipage (si si, je vous assure, je l’ai lu !), et ainsi de suite. Peut-être, peut-être pas ; du grand n’importe quoi…

Et si, tout simplement, on avouait qu’on ne sait pas ?

Et si, tout simplement, on admettait qu’on ne saura peut-être jamais ?

Image satellite du 1^er juin 2009, 2h15 UTC (source : Eumetsat) :

Communiqué du BEA (extrait) :

« Le BEA recommande, en de telles circonstances, d’éviter toute interprétation hâtive et spéculation sur la base d’informations parcellaires et non validées. »

La vida madrileña

2009-05-20T10:05:00.004+02:00

Madrid est une ville où l’on bouge. Tout-le-temps.

On sort, on boit des cervezas ou de la sangria, on goûte de nouveaux tapas ou on reste sur des valeurs sûres, on va prendre le soleil au Buen Retiro ou la fraîcheur dans les musées.

Difficile de ne pas prendre quelques photos un peu vivantes, enfin !

Le « téléphone – appareil-photo », c’est parfois pratique. Pour se souvenir de la couleur de la meilleure bière de Madrid, par exemple (bière de tradition allemande, certes, mais brassée ici-même, au sous-sol)…

Ou encore pour immortaliser discrètement un instant amusant, là où le « vrai » appareil-photo aurait été interdit, comme ce groupe de mouflets venus s’interposer entre cette œuvre (que j’ai bien du admirer vingt bonnes minutes) et moi-même.

« ¿ Entonces, niños, qué parece raro, extraño, sobre estas fotos ?

(Looongues minutes de réflexion ; certains scrutent les photos en se grattant la tête…)

- ¡ La silla ! ¡ La silla no tiene sombra !

- ¡ Sí ! ¡ Bien ! ¡ Muy bien ! La silla no tiene sombra... »

(Participation de Sam Taylor-Wood à l’exposition « La Sombra » du Museo Thyssen-Bornemisza et de la Fundaciòn Caja Madrid. Inutile de vous ruer sur l’expo, elle s’est terminée le 17 mai.)

Intermède félin, V

2009-05-17T21:13:00.005+02:00

Un peu de douceur dans ce monde de brutes.

Merci, mes chats.

(Plein d'autres images en cliquant sur ce choupinou)

Et inutile d'insister, il est déjà réservé ;-)

(22è jour!)

La Alhambra

2009-05-06T22:47:00.002+02:00

Que dire de l’Alhambra qui n’ait déjà été dit ? Bien-sûr, le site est fabuleux. Depuis les points de vue de l’Albaicìn, on s’imagine facilement six ou sept siècles plus tôt. Ça devait en imposer, déjà, à l’époque…

Revers de la médaille, le site étant inévitable, il en est devenu hyper-touristique. Comme tout le monde, je ne fus qu’un visiteur parmi les quelques milliers chaque jour. Chacun de nous dispose d’une heure d’accès aux fameux Palacios Nazarìes. Ensuite, il faut suivre le flot : pas question de revenir en arrière ou de tenter une seconde visite à une heure où la lumière serait différente.

Avec la renommée du lieu, le prix, la foule de visiteurs (les « j’ai fait l’Alhambra… »), on fini par attendre trop de cette forteresse et de ses palais. Intra muros, le site devient presque décevant. Certes, les intérieurs des Palais Nasrides sont magnifiques ; mais en y regardant de plus près, ils ne soutiennent pas la comparaison d’avec l’Alcàzar de Séville, pourtant moins connu. Les matériaux sont plus pauvres, les jeux de colonnes et de lumières bien moins intéressants.

Mais bon, je ne vais pas faire la fine bouche. Il y a quand même de quoi faire quelques jolies photos, dont 19 sont tout-à-fait présentables !

(Voire même 25 autres ici, et c’en sera terminé de Granada pour cette fois.)

Intermède félin, IV

2009-05-06T20:48:00.003+02:00

(Onzième jour - déjà - )

Granada : El Albaicìn

2009-05-05T16:32:00.002+02:00

Après la folle agitation de Sevilla, après le calme presque excessif de Carmona, après les contrastes de Córdoba (rues pleines aux heures touristiques, mais vides quand les cars sont repartis), Granada est un juste milieu.

On y trouve des quartiers calmes, des lieux plus animés mais sans excès, des restos abordables sans être combles, et même de petits bars sympas qui perpétuent encore la tradition des tapas offerts avec les consommations. Comme dans la Taberna El Espejo, calle Elvira dans le bas de l’Albaicìn, où chaque petite assiette est une surprise accompagnant votre cerveza (2 € seulement le « tubo », ou « doble », et son tapa)…

(21 photos)

El Albaicìn, c’est un enchevêtrement de petites ruelles, de maisons blanches plus ou moins délabrées, de palacios bien cachés. Un mélange de zones encore très pauvres et de petits quartiers réhabilités dont la spéculation immobilière a changé la population. C’est aussi l’agréable promenade le long du Rio Darro ou encore les magnifiques points de vue sur l'Alhambra.

(et 27 autres vues de Granada, des archives de voyage…)

Intermède félin, III

2009-05-04T22:21:00.001+02:00

(Neuvième jour)

Granada : un gros morceau !

2009-05-04T21:07:00.003+02:00

A Grenade, il y a de quoi visiter. En trois jours, je n’ai vu que l’essentiel : les quartiers du Sacromonte et de l’Albaicìn, un peu des quartiers du centre (le Realejo et le quartier de la cathédrale, où je logeais) et, bien entendu, l’inévitable Alhambra.

Lorsque j’étais conducteur de car, il parait que j’ai fait un ou deux voyages par ici. Il parait… Je croyais me souvenir… j’avais des images en tête ; Granada, La Alhambra, la pension qui m’hébergeait… En fait, je n’avais rien vu de Grenade ; rien. Je n’avais même pas connaissance de l’Albaicìn, ce quartier si pittoresque !

Dans cette première série de 20 photos, dans l’ordre :

- plusieurs vues du « Sacromonte », quartier de petites maisons troglodytes originellement peuplées de gitans, aujourd’hui délogés par les « bobos » et la spéculation immobilière.

- quelques vues de grottes plus récentes, dans la colline surplombant l’Albaicìn, récupérées ou creusées par un mélange de marginaux, immigrés et pauvres de tout genre. Quand les archéologues d’une civilisation prochaine chercheront dans le coin, ils s’étonneront sans doute de trouver à quelques centaines de mètres de distance ce type d’habitat (sans eau courante mais avec quelques exceptionnels panneaux solaires) et de magnifiques palacios…

- quelques photos en vrac depuis l’Alhambra, ou le long du Darro, ou au cœur du Realejo, etc…

Intermède félin, II

2009-04-30T14:12:00.005+02:00

(Naissances le samedi 25 avril au matin)

Entre Córdoba y Granada

2009-04-24T21:52:00.001+02:00

En AVE (TGV espagnol), on n’a pas le temps d’admirer le paysage ; même sur des portions peu rapides, la vue reste trop limitée pour imaginer sortir l’appareil-photo. Au contraire, le bus interurbain est idéal : moins cher que le train, forte fréquence, autocars de tourisme confortables et modernes…

A l’exception de Madrid-Séville que j’ai effectué en AVE (gain de temps non négligeable), tous mes autres déplacements ont été faits en car. Les grandes baies vitrées du Setra 417 GT-HD permettent de découvrir les régions traversées, surtout lorsqu’on profite des places avant (demandez les sièges 3 ou 4 au moment de l’achat). La ligne Córdoba-Granada a un autre avantage : elle ne fait pas le détour par l’autoroute, mais traverse au contraire une jolie région où l’on peut admirer des champs d’oliviers à perte de vue ou de nombreuses petites villes fortifiées. On arrive même à faire quelques photos, entre 60 et 100 km/h, derrière les reflets du double-vitrage…

(9 photos-souvenirs)

Córdoba y las 850 columnas de su Mezquita

2009-04-23T09:11:00.002+02:00

Cordoba (j’ai un peu de mal à le dire à la française, aucun espagnol ne sachant où se trouve cette « Cordoue »), c’est avant tout sa grande Mosquée.

En entrant, on est d’abord époustouflé par l’immensité du lieu. Environ 850 colonnes dont beaucoup semblent différentes, et encore plus d’arches les reliant. Il faut ensuite laisser les yeux s’habituer à la très faible luminosité. En prenant le temps de découvrir les périodes successives où la Mezquita fut agrandie, on repère les variantes (type de marbre, chapiteaux, briques, peintures etc…) mais aussi les jeux d’ombres et de lumière. Un photographe bien équipé (muni d’une autorisation spéciale pour pouvoir utiliser un trépied) et créatif doit être capable de faire des choses magnifiques avec toutes ces perspectives et cette faible mais belle lumière.

Hélas, la cathédrale construite au beau milieu de la mosquée gâche beaucoup l’ensemble. D’après le Guide vert, Charles Quint était du même avis : « Vous avez détruit ce que l’on ne voyait nulle part pour construire ce que l’on voit partout »…

(12 photos)

A partir de la Mezquita s’étend la Juderia, l’ancien quartier juif. Il est bon de se perdre dans ses ruelles, de tomber par hasard sur un joli patio ou une petite place discrète, voire de se retrouver en un lieu déjà vu alors qu’on se croyait à l’autre bout du quartier ! Malheureusement, trop de magasins pour arnaquer le touriste moyen, trop de gitanes essayant de refiler des branches « bénies » arrachées à l’arbre le plus proche, trop de menus « typiques » affichés en allemand, anglais, français et j’en passe…

(15 autres photos de Cordoba, en vrac)

Bref, peut-être suis-je passé à côte de l’essentiel, qui sait ? Toujours est-il que je n’ai pas accroché ici comme je l’ai fait avec Séville ou, mieux encore, Grenade. Les deux petites journées furent suffisantes, même si je n’ai pas réussi à produire la moindre photo sympa de la Juderia ou du reste de la ville.

(21 autres photos de la Mezquita, avec flou et colonnes penchées...)

Carmona

2009-04-17T22:15:00.003+02:00

Après l’agitation permanente de Séville, le calme de Carmona tranche. A la tombée de la nuit, même un samedi soir, tout le monde disparaît. Etant un des seuls fantômes à hanter encore les petites rues de l’ancienne cité, je n’ai pas grand-chose d’autre à faire qu’à me trouver un petit bar accueillant pour manger de bons tapas et faire couler la cerveza en attendant une heure décente pour s’enfermer à l’hôtel.

Le dimanche matin, ce n’est guère mieux. Il faut attendre l’heure de la messe pour croiser enfin quelques âmes. Difficile de prendre des photos aussi vivantes qu’à Séville ! Ajoutons un ciel gris et une lumière bien moche, cela donne une petite série de 17 photos qui n’ont d’autre intérêt que de ne pas laisser de côté cette jolie petite ville (il faudra y retourner plus tard dans la saison et par une plus belle journée !)…

Sevilla, Casa de Pilatos

2009-04-14T02:01:00.003+02:00

Un samedi matin. La pluie arrive sur la région et il est annoncé une vague de froid inhabituelle pour l’Andalousie. La lumière n’est pas très bonne pour de belles photos ; tant pis.

Avant de partir pour Carmona, visite de la « Casa de Pilatos », petit palais ou grande demeure aristocratique au cœur de Séville. Une fois passée la caisse, il semble que le temps se soit arrêté : on pourrait être aussi bien au XVIè siècle qu’en 2009, flânant d’un patio à l’autre, d’un salon à un jardin. Cela méritait bien une petite série de 10 photos…

(et 8 archives.)

Sevilla, ambiances diverses

2009-04-12T20:09:00.004+02:00

A Séville, quelque soit l’heure, le temps ou l’âge, on sort.

La crise ? Quelle crise ?! Ici, jeunes et vieux se promènent, vont de tapas en tapas et de bière en bière, rejettent la crise de bon cœur. La plus grande banque de Castille est au bord de la faillite ? Qu’importe, c’est bien loin d’ici, tout ça…

Les bodega sont pleines, les terrasses sont combles. Approcher d’un comptoir tient de l’exploit ; il faut faire la queue pour commander ou, pire encore, espérer une table.

Dans tout ce trop-plein de photos, enfin quelques-unes qui, peut-être, donneront une idée de l’ambiance sévillane.

(23 photos)

(Et 42 (!) autres photos ici.)

Sevilla, el Real Alcazar

2009-04-10T11:34:00.004+02:00

Au commencement fut Séville.

Quelques degrés au matin en partant de Clermont ; 1h30 de vol et 2h30 d’AVE plus tard, il devait bien faire plus de 25 degrés en débarquant à Séville, et toujours autant en dégustant mes premiers Tapas tant attendus, vers 23 heures. Rien qu’avec ce climat, comment ne pas aimer l’Espagne plus que l’Auvergne ?

Même dans des villes qui me sont totalement étrangères (pourtant, l’étranger, c’est moi !), j’aime trouver rapidement quelque point d’attache où je puisse prendre mes habitudes. A Madrid, c’est Santa Ana ; à Séville, ce sera l’Alfalfa : animé, pas trop cher, pas trop touristique, un quartier pour bien manger sans se faire avoir.

Première visite : le Real Alcazar. Sans doute ce que j’ai visité de plus beau dans le style mudéjar. Ses petits Patio magnifiques et différents, ses jeux d’arches finement décorées, ses pièces ouvertes où l’on passe d’un siècle à un autre, ses jardins…

Comment rendre tout cela en photo sans en faire trop ? Comment éviter les clichés ? Pas facile ; j’essaie, mais le résultat n’y est pas encore. Tant pis, ça fera tout-de-même de beaux souvenirs !

(13 photos)

(Et 28 autres photos ici, comme archives.)

Bébé cadum

2009-03-20T10:43:00.004+01:00

Bien que peu à l'aise en portraits, j'ai essayé de mettre en pratique les conseils du dernier Chasseur d'Images en m'entraînant sur la fille d'un collègue.
Voici donc Orlane, 5 ou 6 mois (je ne sais plus)... C'est que ça bouge tout-le-temps, ces bêtes-là!

(50 mm, 1/125 s, f/1.8)

Pour en finir avec 2008

2009-01-20T14:41:00.008+01:00

Pour ceux qui auraient reçu ma petite carte...

... mais ne suivent pas forcément tout, ces quatre photos sont extraites de mes voyages 2008 et représentent:

Salamanca (mars) - Madrid (mars et juin)
Lisboa (octobre) - Tenerife (juin)

Je me souhaite au moins autant de belles visites en 2009 ;-))

* * *

Petit retour en octobre.
Après Porto, Coimbra puis Lisboa, je suis allé passer une journée à Sintra, lieu de villégiature et de promenade à la végétation luxuriante et aux nombreux châteaux.
Hélas, le temps a tourné au gris. Et quand la lumière est moche, les photos sont moches (le numérique permet de rattraper certaines choses, mais pas de faire des miracles)...
Voici tout de même une petite série sur une partie de Sintra, les ruines du Castelo dos Mouros et le Palàcio Nacional da Pena. Je n'irai pas jusqu'à dire que je trouve "beau" ce truc extravagant (même si certaines pièces sont superbes, hélas interdites aux photos), mais il m'a un peu rappelé les châteaux de Louis II de Bavière.

(14 photos)

Pour en finir avec le Portugal et avec 2008, une dernière série "Lisbonne, Sintra: les autres" où se trouvent en vrac toutes les autres photos que je jugeais trop mauvaises pour figurer dans les galeries principales (mais que j'archive quand même)...

(58 (!) photos)

Lisboa

2008-11-03T20:46:00.004+01:00

(Note : Lisbonne est incontestablement une ville photogénique. Trop à dire, trop de photos malgré un tri difficile. Courage…)

Trois jours déjà que j’arpente les différents quartiers de Lisbonne en long, en large et en travers. Ou plutôt devrais-je dire Lisboa, tant cette francisation des noms m’a toujours exaspéré.

D’abord, une découverte « grossière » du quartier le plus ancien, l’Alfama, et de quelques autres coins inratables. Un après-midi assez moche à la lumière forte et fade, qui se termine par un petit orage. Toujours aussi chaud, par contre (et c’est tant mieux) : Octobre à Lisboa, c’est Août en Auvergne !

Le lendemain, découverte plus approfondie de l’Alfama sous une lumière différente puis, petit à petit, d’autres quartiers : la Baixa, le Chiado, le Bairro Alto et les incontournables « miradouro » pour profiter de beaux points du vue sur la ville.

Les heures passent (parfois trop vite quand la lumière est belle), les kilomètres défilent, les yeux s’affolent. Il y a trop à voir, trop de petits quartiers à visiter, de maisons décrépites ou de belles façades couvertes d’azuleros à admirer ! En voulant trop en voir, ne risquerais-je pas de manquer l’essentiel ?

Prendre son temps, se poser sur un banc, regarder les gens vivre… Se perdre dans les ruelles, tourner en rond, profiter…

* * *

L’Alfama est ce quartier qui manque, par exemple, à Madrid : le vieux quartier, encore populaire, presque intact après le séisme de 1755. Un labyrinthe de petites ruelles, de passages insoupçonnés ou d’impasses, de placettes calmes ou de rues subitement agitées. Où il le peut, le tram se faufile, grimpe raide, descend, remonte encore, depuis plus d’un siècle ; rien ne semble avoir changé à part, peut-être, les publicités sur ses flans…

(23 photos)

* * *

La Baixa, la ville basse. Si proche de l’Alfama ou du Chiado, et pourtant si différente ! Mes photos de la Baixa, auxquelles j’ai ajouté celles du quartier de Rossio, sont les photos du Lisbonne monumental. De longues rues parallèles relient les places Dom Pedro IV (appelée Rossio) et Figueira à la fameuse Praça do Comércio.

En dehors de ce côté monumental, magnifié par l’éclairage nocturne, ce n’est pas le quartier le plus agréable. Trop de magasins de souvenirs, de restaurants à touristes où l’on vous accroche dans la rue ou encore de vendeurs de chichon pour étranger en manque. En octobre, tout cela ferme après 19 heures et, vers 20 heures, les rues rectilignes deviennent presque fantomatiques. Une seule rue reste un peu animée le soir, la rua das Portas de Santo Antão, qu’il est bon de connaître si on ne veut pas se retrouver désœuvré dans sa chambre d’hôtel après 20 heures…

(17 photos)

* * *

Le Chiado. Coincé entre Baixa et Bairro Alto, le Chiado est connu pour les ruines du couvent des Carmes laissées (presque) en l’état après le tremblement de terre de 1755, mais surtout pour son incendie de 1988. La reconstruction a laissé place à de grandes galeries commerciales, à de nombreux magasins de mode et de luxe, ainsi qu’à quelques bars branchés. A la nuit tombée, quartier peut-être encore plus désert que la Baixa !

(12 photos)

* * *

- Capturer l’ambiance en photo, ce n’est déjà pas simple. Quant à capturer les odeurs, les APN ne le permettent pas encore ! Pourtant, il y aurait de quoi faire.

Odeurs de l’Océan ou du Tage le matin. Odeurs de « propre », de détergents en tout genre, quand chaque jour chaque maîtresse de maison nettoie le pas de sa porte et son bout de rue à grande eau. Odeurs de poissons à vendre, odeurs de cuisine qui s’ensuivent, de viande grillée, de poisson frit…

- Depuis mon Géoguide de cinq ans d’âge, les prix sur Lisbonne ont bien flambé. Certaines entrées (monastère, église, etc…) sont passées de 1 à 3 €, de 3 à 5 voire 6 €. Quant aux restos, l’un classé « très petit prix » en 2003 m’a coûté 17 € pour un plat et un petit pichet de vin (et encore, le patron m’a fait grâce du pain). Vraiment difficile de manger pour moins de 10 €, alors que c’est encore largement possible à Madrid.

* * *

Mouraria. Le guide parle d’un « quartier transformé en ghetto musulman après la reconquête de la ville en 1147 ». Plus de huit siècles après, cela se ressent encore. Un quartier extrêmement populaire, franchement pauvre par endroit, et un métissage toujours présent.

(11 photos)

Les limites avec l’Alfama, et plus encore avec Graça, ne sont pas toujours faciles à définir ; on passe allègrement d’un quartier à l’autre sans s’en rendre compte. Toutefois, chaque quartier à son ambiance, son atmosphère propre. En plus d’un patriotisme omniprésent (quel balcon n’a pas son drapeau ?), on y trouve ici ou là des marques de communautarisme : « rien ne vaut Alfama », « personne ne bat Mouraria »…

Graça, que je n’ai pas visité suffisamment pour en causer, compte au moins deux des plus beaux « miradouro » pour contempler Lisboa, dont celui da Senhora do Monte, peut-être mon préféré pour le panorama qu’il offre sur les collines lisboètes et le Tage en arrière-plan.

(12 photos)

* * *

Le Bairro Alto. Peu de beaux édifices à visiter dans ce « quartier haut », mais de jolies rues pavées, un centre assez animé aux bars chics mêlés aux cantines populaires, et quelques ilots de calme. Un coin vraiment agréable, quelques squares reposants, un ou deux points de vue, des restaurants variés. Bref, un quartier sympa.

(15 photos)

* * *

- Ce lundi matin, je me suis forcé à m’extirper du lit plus tôt pour être le premier au petit déj’ et partir au plus vite promener le 50 mm dans les rues qui s’agitent. Une charmante Finlandaise, étudiante en photographie, est venue me rejoindre ; comment passer une heure en essayant de parler photo en anglais entre deux tartines et quelques corn-flakes. Quand je disais que Lisbonne était photogénique, c’est donc au point de venir de Finlande simplement pour y faire un stage-photo !

- J’ai enfin pu manger pour 7 € ce midi. Plein cœur de l’Alfama, mais trop petit resto pour attirer les touristes (enfin, les autres ;-)). Clientèle d’habitués du coin. Soupe de légumes, pâtes genre « carbonara à la portugaise », pain, bière, le tout très correct.

- Le Fado, c’est sans doute très beau… Mais voilà, comme tout ce qui peut rapporter quelques euros, cela semble avoir été un peu dénaturé par le pognon des touristes.

« Ce soir, il y a Fado » est placardé à l’entrée des restos. Puis les vendeurs viennent vous agripper dans la rue (avec moi, ça ne marche jamais). Pour ceux qui acceptent de rentrer, c’est : tu dépenses, je te chante une chanson ou deux ; tu re-dépenses, je t’en remets deux autres… et ainsi de suite !

Pour moi, pas besoin de payer. En buvant une bière dans la chambre de ma « residencial », j’ai droit aux chants de Fado provenant de quelque restaurant juste sous ma fenêtre. Vu l’isolation, quand bien même n’aimerais-je pas ça que j’y aurais droit de toute façon. Cependant, c’est très joli. Certes, je préfère un tango argentin ou un Caetano Veloso, mais c’est quand même agréable…

* * *

Pour terminer avec Lisboa, du moins ce que j’ai eu le temps d’en voir, voici Belém.

Sa jolie Torre, bien proportionnée et s’embrasant au soleil couchant, est un peu l’emblème de Lisboa. Quant au Mosteiro dos Jerònimos, c’est… comment dire… énorme et sublime ! J’en ai visité en pagaille, du cloître. Mais quand je suis rentré dans celui-ci, ça m’a quand même fait un choc. Ce n’est ni intime, ni modeste, ni sobre, et c’est pourtant magnifique.

(Mes images de Belém sont de simples photos-souvenirs plus banales que ce que j’ai essayé de faire dans Lisbonne-centre, mais je pouvais difficilement ne pas les prendre.)

(18 photos)

Intermède félin

2008-11-02T12:18:00.002+01:00

Coimbra

2008-10-27T13:34:00.004+01:00

Eh bien voilà qu’il pleut, maintenant ! Bon enfin ça va, il a attendu la nuit pour ça. La journée a été grise, mais toujours aussi douce.

Quand je préparais le voyage et que j’en parlais à une copine connaissant un peu le Portugal, elle m’avait dit : « Coimbra ? Oué bof, y’a pas grand-chose à Coimbra… à part l’université, peut-être. »

J’ai donc fait Porto – Coimbra en autocar ; peu de monde, rapide. La pension était parfaite, mieux encore que la précédente : exactement dans le style que je cherchais. Tout le charme des années 30, avec juste quelques modernisations nécessaires ici ou là.

Non, Coimbra n’est pas que son Université. Certes, on sent que tout s’est construit autour, que les étudiants constituent une grande part de l’activité de la ville ; un peu comme à Salamanca, en plus modeste. Il est vrai qu’il n’y aurait pas de quoi occuper un touriste pendant huit jours, mais pour une journée comme je l’ai fait, c’était très bien. Constitué d’un dédale de petites ruelles très proprettes (même si trop de magasins de mode à mon goût), le centre est beaucoup mieux entretenu qu’à Porto, avec pour contrepartie la disparition d’une classe vraiment populaire, sans doute reléguée dans les immeubles sans âme de banlieue.

Effectivement, l’Université « Vielle » est superbe. Toutefois, comme souvent, les photos sont interdites en intérieur. J’ai beau montrer que mon flash est bien replié et demander « Sim flash ? », la réponse reste toujours « Não ! »… En même temps, même si ça me frustre, je les comprends un peu. Je constate tous les jours que neuf personnes sur dix sont incapables d’utiliser leur appareil-photo autrement qu’en « tout auto » et donc d’en couper le flash. Bref, la Bibliothèque (entre autres) est un superbe lieu, étonnant et respirant l’Histoire… que je n’ai donc pu photographier en guise de souvenir.

Visité à Coimbra :

- Son « Universidade Vehla », donc ;

- Le monastère « Santa Cruz » ;

- L’adorable « Sé Vehla », la vieille cathédrale (XIIè siècle !) ;

- Tout plein de petites rues…

Il y avait donc sans doute plein d'autres choses à voir dans cette petite ville bien sympa, mais il faut bien en garder un peu!

(18 photos)

(et 22 autres photos optionnelles.
Où l'on voit que Coimbra, ville très étudiante, comporte de nombreuses traces de revendications politiques. C'est sans doute pour ce côté "subversif" que, plusieurs siècles plus tôt, la grande Université a été installée à Coimbra et non à Lisbonne, ainsi éloignée du pouvoir politique...)

Porto

2008-10-25T13:00:00.007+02:00

Première impression à la descente de l’avion : aéroport très moderne, rutilant, fonctionnel ; on ne s’attend pas à si bien quand on ne connait Porto que de nom. C’est propre, nickel, ça ne sent pas l’économie. Bon, je risque de ne pas être le seul touriste : avions à foison de compagnies à « bas-coût » ou de charters.

Mon « GéoGuide » de 2003 parle d’une ligne de métro est-ouest et d’une seconde nord-sud en construction… mais ne fait même pas allusion à un projet qui relierait l’aéroport. Surprise, donc, en 2008 : il existe déjà cinq lignes, dont une part directement de l’aéroport. Il ressemble d’ailleurs plutôt à un tram (moderne, spacieux et plus confortable que mon Translohr) et ne devient réellement métro sous-terrain qu’en centre-ville.

Aucune difficulté pour trouver la pension. Chambres très propres entre des murs construits d’énormes pierres apparentes, la mienne donnant côté toits et terrasses : très calme hormis les cris des mouettes et les miaulements des chats… Parlons-en, des chats ! Jamais vu autant de matous qu’ici : chaque toit, chaque ruelle a ses chats, chaque poubelle a sa horde de greffiers.

Pour manger, j’essaie généralement de trouver de petits restos populaires et fais confiance au GéoGuide. Pas de bol, le premier de la liste semble avoir disparu dans les travaux de rénovation de son quartier. Va pour le second, alors. Rua das Taipas, OK… N° 121… OK euh… c’est un resto, ça ? Une petite enseigne de rien et on ne voit pas l’intérieur ; tant pis, je pousse la porte…

Première évidence : de tous les touristes que j’ai croisés à l’aéroport, aucun n’est venu manger ici. Aux tables, seulement des gens du coin, ça se voit ; sans doute des habitués, même, dont beaucoup font la bise à la patronne. Patronne et patron qui, en France, auraient depuis bien longtemps dépassé l’âge de la retraite ; quant à la petite serveuse, je ne suis pas certain de lui donner quinze ans.

Prévenant, le patron fouille dans ses souvenirs pour essayer de me traduire la carte. Les mots ne viennent pas vraiment, mais bon, c’est toujours mieux que mes connaissances en Portugais. Bref. J’ai vu un beau plat, là, je veux le même : du coq bien rôti avec de vraies pommes-de-terre et une espèce de truc vert, genre épinards. Suivant les conseils du guide, je commande une « meia-dose », une demi-portion ; quand elle arrive, je me demande si je ne me suis pas fait avoir tant c’est énorme ! Et délicieux, d’ailleurs…

Vient le moment de payer : la manière de faire la note est assez amusante. Alors… um meia-dose de « galo », 6 € ; um cerveja, 1 € ; le dessert… voyons… 3 €, ça fera un compte rond ! Bref, typique, sympathique, bon, pas cher, et donc tout-à-fait recommandable.

Pour le reste de l’après-midi, mon occupation aura été celle que je préfère : marcher là où le vent me mène, visiter la ville par ses ruelles, m’égarer, prendre mon temps ; m’imprégner, quoi. Rapidement, je me suis retrouvé au bord du Douro que j’ai traversé par le niveau inférieur du pont Luiz I pour rejoindre Vila Nova de Gaia, la ville des vins de Porto. Là encore, je me suis perdu dans ses ruelles ou entre les grands hangars des négociants aux noms plus ou moins célèbres. Parfois, des rues ou rien ne semble avoir changé depuis… 50 ? 100 ans ? Plus ? Et parfois, une rue ultramoderne, aux lampadaires design, aux magasins branchés…

C’est en revenant par le niveau supérieur du pont métallique Luiz I, réservé au métro-tram et aux piétons, que j’ai vraiment pris conscience du contraste évident. D’un côté, des bâtiments en réhabilitation à coût manifestement élevé ; un projet « métro » qui, dans son ensemble, a bien du atteindre le milliard d’Euros depuis son lancement (peut-être plus ?)… D’un autre : une extrême pauvreté. Des quartiers entiers de maisons bringuebalantes, de taudis aux toits presque effondrés (et pourtant habités), de gamins livrés à eux-mêmes se faisant plaisir en jetant des pierres sur quelque touriste involontairement provoquant, son reflex en bandoulière. Pourtant, ces maisons ont un charme fou : quel dommage d’attendre qu’elles s’effondrent, sans doute dans l’espoir de reléguer les pauvres en banlieue et pouvoir envisager un projet immobilier bien moderne, bien riche et bien moche…

* * *

Porto, c’est déjà fini !

Deuxième soir, 20h15 : je me retrouve si tôt tout seul comme un con dans ma « residencial ». Je ne sais pas comment c’est en été, mais alors en octobre, Porto se couche tôt. Vers 19h30, constatant que les clients se font rares, on plie les terrasses. A 20 heures, bon nombre de bars et cafeteria nettoient, rangent, font mine de fermer. Oh, il y a sans doute des restaurants fermant plus tard, mais un peu chers pour moi ; il y a probablement aussi des bars de soirée, mais c’est souvent trop branché et ça semble débuter très tard. Bref, Porto le soir en octobre, ce n’est pas ça. Et dire qu’à Madrid, il m’est arrivé de manger une tortilla à 2 heures du matin !

Les prix sont décidément très variables, mais en évitant les pièges à touristes, on arrive à tomber dans des lieux honnêtes. Hier soir, sur une terrasse « Praça de Liberdade » (grande place, certes, mais avec plein de circulation et sans le Douro) : 4 € pour 50 cl de bière. Ce soir, à l’intérieur d’un petit bar banal : 2 € 70 pour 60 cl de bière et une petite assiette de bacalhau, façon tapas. A 14 heures, j’ai mangé un menu presque complet (soupe de légumes délicieuse, tripes et fayots, riz, bière…) pour moins de 7 € ! En plus, c’était bon et frais ; mais comme la veille, pas un lieu attirant habituellement les touristes.

Et voilà, je n’ai sans doute pas visité de Porto tout ce que j’aurais pu. J’ai quand même visité quelques églises, un petit musée, une expo de photos, etc… Mais pour le reste, l’essentiel a consisté à déambuler dans rues et ruelles, tester différents quartiers, m’imprégner de l’ambiance. Ambiance que j’aurais aimé savoir rendre en photo ; et alors là, déception. La technique est une chose, la créativité et le don de faire passer l’émotion en sont une autre. Porto, je n’aurais pas su te faire honneur.

* * *

- Ai voulu me lever tôt pour faire quelques photos à la lumière du soleil-levant : inutile. Ce fut grisaille et brume de mer en attendant que le vent repousse tout ça et que le soleil perce.

- Les prix sont toujours aussi variables : dans ma « residencial » celui de la chambre double est de 30 ou 35 €… suivant le client, comme le prix du petit-déj’ qui semble fluctuer de 2,5 à 5 €. Pour ma part, j’ai eu un prix « alternatif », ce qui reste correct avec le petit déjeuner copieux et le pain frais que le patron va chercher exprès.

- Non, je n’ai pas pris le « vieux tram ». Pourtant, on en revoit quelques-uns ; alors qu’ils avaient disparu de Porto, à la demande générale les rails ont été reposés, les vieux tramways du début XXè remis en état… et ça roule!

(23 photos pouvant être vues)

(Mais aussi 49 autres photos très évitables...)

JP08: Jazz aux Martres

2008-09-22T14:54:00.003+02:00

Exercice difficile que de photographier un groupe de jazz dans une petite cave réhabilitée, sous les Forts des Martres-de-Veyre. Mais ambiance sympa...

(7 photos)

JP08: Hauterive

2008-09-22T10:35:00.004+02:00

Journées du Patrimoine 2008, seconde partie.

Le Château d'Hauterive et son parc, dominant Issoire.

(On fait avec la lumière - et la brume - que l'on a...)

(18 photos)

JP08: La Sauvetat

2008-09-20T22:50:00.005+02:00

Journées du Patrimoine 2008, première partie.

La Sauvetat: sa Vierge, ses Forts.

(12 photos)

Autour du bassin...

2008-09-17T09:04:00.003+02:00

Quelques grenouilles et autres.
(Ce n'est pas de la macro ; ce sont des grenouilles... au milieu de nénuphars!)

(17 photos)

Du gonflage au dégonflage...

2008-09-11T12:21:00.003+02:00

Les uns s'envolent, les autres suivent depuis le sol.

(27 photos)

Rappel: en cliquant sur l'image ou le lien ci-dessus, s'ouvre une galerie.
Dans cette galerie, un clic sur l'image l'ouvre à une taille adaptée à l'écran (faire F11 dans le navigateur pour passer en "plein écran").
Eventuellement, un mode "diaporama" est accessible via le bouton "slideshow" en haut à droite (on peut ensuite régler la vitesse de défilement).
Les photos sont lourdes (c'est aussi un site de sauvegarde) et donc lentes à télécharger, particulièrement cette fois-ci avec les couleurs fortes des verts paysages et des Montgolfières...

Circule, Virgule !

2008-09-10T20:28:00.004+02:00

Cette petite chose craquante et attachante est néanmoins à adopter (contre bons soins, bien entendu).

Pourquoi "Virgule" ?
Parce que... "Mais circule, Virgule, bon sang !"
En effet, cette petite bête un peu collante est toujours dans mes pattes...

(8 photos de Virgule, 4 mois environ)

Vendredi 27 octobre 1972.

2008-08-11T17:12:00.003+02:00

Pérouges, Ain, 15h15 locales.

Le Commandant Jacques Lebon allume une cigarette, avale délicatement une première bouffée de fumée et lève les yeux vers le ciel, entre les toits des maisons multi-centenaires de la cité médiévale. Derrière lui, Sébastien Duval sort de l’Ostellerie du Vieux Pérouges et vient le rejoindre. Légèrement en retrait, son regard suit celui du Commandant de bord et se tourne lui-aussi vers le ciel.

Malgré un mois perturbé, il fait plutôt bon cet après-midi. Mais les deux pilotes aperçoivent déjà une nouvelle série de nuages bourgeonnants annonçant l’arrivée d’un autre front froid. Oui, vraiment, ils ont bien fait de profiter de ces quelques heures de répit pour s’offrir un bon repas.

Même si le choix fut difficile, Jacques et Sébastien ont tâché de prendre des plats différents, comme cela est conseillé par la Compagnie. Après un verre d’Ypocras, vin doux épicé « maison » en guise d’apéritif, Jacques a opté pour une Mousseline de brochet à la bisque d’écrevisses et lamelle de truffe, tandis que Sébastien débutait avec le Gâteau de foies de volaille, aux champignons et morille.

Pour l’accompagnement, le Copilote se serait bien contenté d’un petit Cerdon régional. Mais le Commandant, grand seigneur, a proposé d’offrir le vin à condition qu’il soit plus digne des plats qui allaient venir ; il a choisi un Beaune Premier Cru « Vigne de l’Enfant Jésus » 1964. Etre Commandant de bord chez Air Inter en 1972, c’est tout un mode de vie…

Jacques Lebon n’est pas arrivé là par hasard. Au début des années cinquante, il entre à l’Union Aéromaritime de Transport (UAT) comme simple « Radio-naviguant ». En 57, il passe son Brevet de Navigateur aérien. En 63, l’UAT fusionne avec TAI (Transports Aériens Intercontinentaux) et donne naissance à l’UTA (Union de Transports Aériens). Le secteur croît rapidement, Lebon en profite et passe son Brevet de Pilote de ligne en 64. Après avoir débuté sur Douglas DC 3 puis DC 4, après avoir effectué plus de 7000 heures comme Radio puis Navigateur, il vole sur DC 6 et DC 6B avant de connaitre l’arrivée du Douglas DC 8, quadriréacteur moderne. Il aura piloté plus de 7400 heures chez UTA, soit plus de 14 000 heures passées en vol durant ses vingt-deux ans de carrière.

A quarante-quatre ans, il était temps de se poser un peu. Le long courrier et le décalage horaire, cela fatigue ; les nombreuses nuits passées en escale, cela éloigne. Jacques a une famille, des enfants qui grandissent trop vite. Fort de sa grande expérience, il dépose début 1972 sa candidature chez Air Inter ; le 1^er Août, il est intégré dans la compagnie. Dès lors, il commence sa formation sur Vickers 708 et 724 Viscount, quadri-turbopropulseur de conception déjà ancienne mais encore largement répandu chez Inter.

Après les différentes formations, les qualifications Viscount, l’adaptation en ligne, ce soir aura lieu le dernier contrôle en vol commercial afin de conclure l’adaptation aux méthodes d’Air Inter. Passé cet ultime test, d’autres contrôles viendront, bien-sûr, mais ils seront plus routiniers. Ce soir, c’est vraiment la fin de la formation et, enfin, la confirmation au poste prestigieux de Commandant de Bord chez Air Inter ; cela vaut bien une bouteille de Beaune Premier Cru…

Après l’entrée, Jacques a choisi la continuité avec le Poisson de lac sur verdure et sauce cressonnière, accompagné de ses légumes verts. Sébastien a préféré le Poulet de Bresse rôti au grand four et son Gratin dauphinois, plat local s’il en est.

Sébastien Duval, trente-et-un an, était encore militaire huit mois plus tôt. Pilote dans l’Armée de l’Air où il a effectué un peu moins de 2000 heures de vol, il n’a pas essayé de prolonger son contrat, se sachant moyennement noté et trop peu carriériste pour espérer gagner des galons supplémentaires. Il a préféré se jeter sans transition dans le civil, profitant des avantages de reconversion offerts par l’Armée.

Entré chez Air Inter en mars, il a lui-aussi passé les qualifications Viscount, les formations de travail en équipage et d’adaptation en ligne, avant d’être totalement lâché en ligne début-août. Célibataire et sans enfant, il est toujours disponible pour voler et a déjà effectué 170 heures sur Viscount ces derniers mois.

Bien que le contrôle de ce soir ne le concerne pas directement, Sébastien sait qu’il a montré quelques petites lacunes depuis sa formation et que son expérience du vol civil est bien faible ; ici, ses heures comme pilote de transport militaire ne comptent plus. Il est conscient que le Pilote-Inspecteur qui prendra place derrière Jacques Lebon et lui-même, ce soir, prendra sans doute des notes sur ses talents de « Copi ».

Alors que Jacques préférait le fromage blanc à la crème, Sébastien terminait la bouteille « d’Enfant Jésus » pour accompagner le plateau de fromages affinés. Vint ensuite l’inévitable Galette Pérougienne et son tupin de crème, accompagnée d’une petite assiette de desserts variés.

Satisfaits et repus par le cher mais excellent repas, Jacques Lebon continue de déguster sa cigarette tandis que Sébastien Duval se demande s’il aura le temps de digérer nourriture et alcool d’ici le début du vol. Le Commandant propose de marcher un peu dans le village avant de rejoindre la Peugeot 304 presque neuve, louée à l’aérodrome à un tarif défiant toute concurrence, réservé aux équipages des compagnies aériennes.

* * *

Aérodrome de Lyon Bron, 16h40 locales.

Après s’être changé, Jacques Lebon rejoint la salle de préparation des vols. Sébastien Duval, déjà en pantalon et chemise Air Inter depuis l’Hôtel, n’a eu qu’à ajouter cravate, galons et casquette et se trouve déjà en train de regrouper les différents documents nécessaires.

Le vol Air Inter IT 696 Y est prévu pour un décollage de Lyon à 18h48 locales, à destination de Clermont-Ferrand. Presque complet, l’avion devrait emporter 63 passagers ; une hôtesse et un steward veilleront à leur sécurité.

Le dossier météorologique remis aux pilotes semble confirmer ce qui se devinait déjà depuis Pérouges. « Un front froid aligné sur une ligne Carcassonne – Châteauroux – Le Havre se déplace d’ouest en est. Il a traversé la moitié Ouest de la France dans la matinée à une vitesse moyenne d’environ 45 km/h. » D’après les dernières observations, le front a semble-t-il dépassé Clermont, où il a été signalé une forte turbulence au sol, et est probablement en train d’arriver sur les monts du Forez. Des pluies continues, modérées à fortes, s’étendent à plus de 150 kilomètres à l’arrière du front.

Selon les radiosondages de 12 heures TU (13 heures locales), « les masses nuageuses se développent jusqu’à une altitude de 5000 mètres avec des bourgeonnements locaux dus au relief, ce qui correspond à un nimbostratus pouvant donner des pluies assez fortes, avec développements cumuliformes pouvant entraîner des manifestations orageuses. »

« En clair, on va se faire secouer.

- Ouaip. Au début ça devrait aller, on rentrera dans le nimbus après la montée, peut-être à mi-chemin. Ensuite, on devrait se taper de fortes turbulences. Côté vent, on nous prévoit du 50 nœuds du sud à 10 000 pieds, qui devrait faiblir un peu mais virer sud-ouest quand on aura quitté l’axe Rhône-Saône.

- Givrage ?

- Risque faible. On sera pas loin du 0° dans le nimbus, mais vu la durée du vol, l’avion n’aura pas le temps de se refroidir assez. »

Scrupuleusement, le copilote continue son briefing. Avec le vent du sud, la piste en service devrait être la 17, ce qui implique un virage de 180° par la gauche après décollage et une montée en direction de AD, à l’est de Villefranche-sur-Saône. Verticale AD, nouveau virage à gauche en direction du point A3E, proche de Roanne. Enfin, cap sur la balise CF pour une percée au Locator, probablement avec approche guidée ILS, pour la piste 27 de Clermont.

« Avec les altitudes de sécurité et la durée du vol, on prendra un niveau 100, compatible avec les perfos du 724.

- Ca me va. Carburant ?

- On table sur 3 tonnes pour ce vol, mais avec les risques de vent virant sud-ouest, je propose de prendre 3 tonnes 400. Si on a nos 63 passagers et les 120 kilos de bagages prévus, on a de la marge. »

Deux coups rapides à la porte, entre et se présente le Pilote-Inspecteur. Albert Lapeyre, trente-six ans, connait une carrière fulgurante chez Air Inter. Entré dans la compagnie en avril 66, il obtient son brevet de Pilote de ligne en juillet 68. Qualifié directement Commandant de bord ce même mois sur Viscount, il passe sur Caravelle en avril 71 et devient Instructeur Pilote de ligne un an plus tard. Il cumule déjà près de 6000 heures de vol, dont plus de 4000 depuis son entrée chez Inter six ans plus tôt. Sur les six derniers mois, il a effectué 255 heures sur Viscount et une douzaine d’atterrissages à Clermont-Ferrand, dont quatre après un trajet Lyon-Clermont.

Sa réputation le précède et il semble être apprécié de tous, tant par ses qualités de pilote que d’instructeur. Jacques Lebon se doit de présenter à son tour l’ensemble du briefing à son examinateur…

* * *

Lyon – Bron, salle d’embarquement, 17h40 locales.

Vendredi, fin d’après-midi… La petite aérogare est pleine à craquer ! Lyon, troisième ville de France, voit son aérodrome devenu complètement sous-dimensionné face au prodigieux développement du transport aérien. Cela fait déjà six ou sept ans que les études pour un remplaçant ont commencé : enfin un véritable aéroport, avec une longue piste pouvant accueillir les avions modernes et une grande aérogare adaptée aux nouveaux modes de déplacements ! Le site est choisi : la plaine de Satolas. Hélas, les travaux n’ont débuté que l’an dernier et il ne faut pas compter sur une inauguration avant, au mieux, le printemps 75.

Parmi les nombreux passagers attendant de pouvoir embarquer, certains patientent dans l’aérogare le temps d’une correspondance. Telle Marie-Ange Sauneron, Commissaire à la DST de Nice se rendant à la conférence d’une « société secrète » se tenant à Clermont ce week-end, ou encore plusieurs cadres d’entreprises ayant du transiter par Lyon pour revenir de Paris.

D’autres sont bien moins habitués aux avions. Comme ce jeune garçon de quatre ans, Romain, que sa mère va accompagner jusqu’à l’entrée de l’avion, demandant aux hôtesses d’en prendre soin jusqu’à ce que ses grands-parents viennent le récupérer à l’arrivée à Clermont. Ou Delphine, onze ans, pressée de se sentir de nouveau en l’air comme ces oiseaux dont elle est passionnée.

Droite, grande, belle et classe dans son uniforme de Chef de cabine, Jacqueline Aubert traverse l’aérogare en direction de la salle d’embarquement, récupérant au passage sa liste de « pax » au poste d’enregistrement. A vingt-huit ans, elle sait que les hommes la regardent, de même que certaines femmes envient sa tenue et son métier. Entrée un peu plus de quatre ans plus tôt dans la Compagnie, elle est fière d’y être déjà Chef de cabine. Bien-sûr, le Viscount est un avion modeste, mais les conditions de travail chez Air Inter sont appréciables et les passagers souvent agréables.

Didier Vincent la suit de quelques pas. Vingt-quatre ans seulement, il ne travaille comme Steward que depuis six mois. Ce métier lui plait beaucoup, au moins autant que les nombreux découchés en diverses escales et les rencontres variées qu’il lui procure. Il espère passer assez vite sur Caravelle, voire même peut-être entrer chez Air France par la suite pour goûter au long courrier.

Ensemble, Jacqueline et Didier rejoignent la salle de préparation des vols et les pilotes qui les emmèneront à Clermont-Ferrand.

* * *

Lyon – Bron, parking avions, 18h00 locales.

Les cinq membres d’équipage rejoignent le Vickers 724 Viscount arrivé un peu plus tôt de Paris. Tandis que Jacqueline et Didier, après avoir rangé leur bagage, vérifient le bon ordre de la cabine, les deux pilotes s’installent immédiatement dans le cockpit et ressortent différents documents nécessaires au vol : devis de poids et centrage définitif, carnet de route et annotations de l’équipage précédent, cartes de navigation, cartes d’approche de Clermont-Aulnat et d’éventuels terrains de déroutement.

Jacques Lebon vérifie la cohérence entre carburant restant et carburant consommé durant l’étape précédente, calcule la quantité nécessaire pour atteindre les 3 tonnes 400, règle la fréquence des Opérations et passe commande par radio. Avec son copilote, il débute la visite pré-vol intérieure, vérifiant chaque instrument électrique, jauge, voyant, fusible et testant les différentes alarmes.

Tandis que l’avitaillement commence, le Commandant ressort de l’avion, suivi par son Pilote-inspecteur, pour effectuer une visite pré-vol minutieuse. Faisant le tour complet de l’appareil, Jacques s’attarde méthodiquement sur chaque élément : depuis la bonne fixation d’un karman jusqu’à l’état des seize pales des hélices, en passant par les différentes prises d’air, capteurs de pression, gouvernes, trains d’atterrissage, etc… Il attend la fin de l’avitaillement, contresigne la fiche du pompiste et vérifie la bonne mise en place des trappes de carburant. L’embarquement des passagers peut commencer…

Les débuts de la conception du Vickers Viscount remontent à 1943, alors que les Britanniques anticipaient déjà les besoins du marché aérien d’après guerre. Le prototype effectua son premier vol en juillet 48 et reçu son certificat de navigabilité deux ans plus tard.

Trop petit, trop lent, sous-motorisé, il fut vite proposé un « type 700 » plus long et plus rapide qui effectua son premier vol commercial en 1953. Il fut alors le premier appareil à turbopropulseurs mis en service, face aux conventionnels moteurs à pistons. Le Viscount est pressurisé, peut tenir une vitesse de croisière de 515 km/h ; selon les modèles, la masse maximale au décollage est d’environ 32 tonnes et son autonomie peut atteindre 2800 kms pour le « type 800 ».

Le Vickers F-BMCH est un Viscount « type 724 », évolution du type 700. Légèrement rallongé, plus puissant, il inaugure surtout le pilotage à deux, révolution dans l’exploitation aérienne commerciale. Fini le « troisième homme », Radio ou Mécanicien navigant ; pilote et copilote doivent être à même de gérer tous les systèmes.

Le BMCH d’Air Inter a été construit en 1955. Cumulant plus de 31 000 heures de vol et plus de 26 000 atterrissages, il n’a jamais connu d’incident important. Les quatre turbopropulseurs Rolls Royce Dart type 506 cumulent de 16 000 à 20 000 heures de fonctionnement.

L’équipement de radionavigation standard Air Inter, outre deux émetteurs-récepteurs VHF pour les communications et un « répondeur » ancêtre du transpondeur, comporte deux « Glide » pour l’aide à l’atterrissage, un « marker », une sonde basse altitude, deux radiocompas et deux récepteurs VOR/LOC, ainsi qu’un radar météo.

* * *

Lyon – Bron, F-BMCH, 17h30 Temps Universel (18h30 locales).

« Sébastien, prêt pour la check-list avant mise en route ?

- Ok. Check-list avant mise en route. Inverters ?

- On.

- Isolation batterie ?

- Isolée, voyant On.

- Master Radio ?

- On.

- Feux de nav ?

- On.

- Carburant ?

- Quantité vérifiée.

- Dernière météo ?

- ATIS noté, info Quebec.

- Aides à la navigation ?

- Fréquences réglées, index sur 170.

- Trims ?

- Tous sur zéro.

- Chrono ?

- Remis à zéro.

- Pression ?

- Au QNH.

- Check-list avant mise en route terminée. »

En cabine, Jacqueline et Didier vérifient que les 63 ceintures soient bien bouclées, qu’aucun sac ou bagage ne risque de bouger pendant le vol et apportent une attention particulière à Delphine et Romain, les deux enfants voyageant sans accompagnateur.

« Lyon Sol, Air Inter 696 Yankee bonsoir, la mise en route pour Clermont, s’il vous plait.

- (Lyon Sol) 696 Yankee la mise en route est approuvée, rappelez pour rouler.

- Ok pour la check mise en route, Commandant ? Anti collision ?

- On.

- Freins ?

- Serrés.

- Gaz ?

- Quatre fermés.

- Voyants hélices ?

- Tous allumés.

- Pompes de gavage ?

- Un, deux, trois, quatre sur On.

- Portes et fenêtres ?

- Toutes fermées.

- Start Master ?

- Sur Start.

- Sélecteur de démarrage ?

- Allons-y pour le quatre.

- Démarreur ?

- Enfoncé, lampe allumée.

- Arrivée carburant numéro quatre ?

- 1000 tours… 1200 tours… Numéro quatre ouvert.

- Démarreur ?

- 3000, 4000, 4500 tours, relâché, lampe éteinte.

- Pression et température d’huile ?

- Pression : dans le vert ; température : ça monte.

- Ok. Démarrage du trois ? Sélecteur ?

- Ok pour le trois… »

* * *

Lyon – Bron, point d’arrêt piste 17, 17h40 TU.

« Lyon Airport, Air Inter 696 Yankee bonsoir, nous approchons du point de manœuvre.

- (Lyon) Bonsoir Yankee, je vous rappelle : clear pour niveau 60 vers Alpha Delta initialement. Vous aurez besoin de remonter la piste ?

- Oui affirmatif.

- Ok alors vous maintiendrez le point d’attente. »

17h44 TU.

« 696 Yankee on pourra s’aligner et remonter après l’appareil en finale ?

- (Lyon) Affirmatif vous pourrez vous aligner et remonter. »

(17h45) « OK, on s’aligne. »

17h46 TU.

« (Lyon) 696 Yankee vous pouvez décoller, vent du 200 degrés 18 nœuds. Je vous signale un appareil qui a dégagé l’axe pour le vent arrière.

- Reçu Yankee. »

Le Viscount termine de remonter la piste vers le nord, effectue son demi-tour sur la raquette et s’aligne face au sud, piste 17.

17h48 TU.

« Gaz ?

- Manettes à fond vers l’avant. Puissance… disponible.

- Pressions et températures ?

- Un, deux, trois, quatre : dans le vert.

- Voyants hélices ?

- Un, deux, trois, quatre : éteints.

- Chronomètre ?

- Top !

- Badin actif… 80 nœuds… V1… VR.

- Rotation.

- V2… Le train rentre… Lampes éteintes, train rentré. Réduction vers 14 000 tours.

- 14 000 tours.

- (Lyon) 696 Yankee vous pouvez virer par la gauche à votre convenance, rappelez passant 50, transpondez Alpha 67.

- Alpha 67, on vire par la gauche, rappellerai 50. »

17h50 TU.

« (Lyon) 696 Yankee, quel est votre taux de montée moyen ?

- 1200 pieds par minutes. »

(17h52) « (Lyon) 696 Yankee reclearé niveau 100, Alpha Delta puis Ambre 3 Echo. Vous me rappelez passant 70.

- 696 Yankee, 100, AD, A3E, rappellerai 70. »

17h53’ 30’’ TU.

« (Lyon) 696 Yankee, niveau ?

- 60.

- Poursuivez niveau 100, avec Marseille 126.7, au revoir.

- Au revoir. »

* * *

Vers 1000 mètres d’altitude (env. 3300 pieds), le Viscount trouvait déjà un vent du sud de 42 nœuds. A 1800 mètres (env. 6000 pieds, ou « niveau 60 »), un vent du 190° d’une force de 53 nœuds poussait rapidement l’appareil vers la balise AD. Très vite, l’appareil se retrouve au milieu de petits cumulus et de strato-cumulus et commence à subir d’assez fortes turbulences.

Si la situation est habituelle pour les pilotes, certains passagers sont moins rassurés. Hôtesse et steward tentent de garder un indéfectible sourire et s’efforcent de détendre les plus crispés d’entre eux.

17h54’ 10’’ TU.

Le vol Air Inter 696 Y contacte le Centre de Contrôle en Route d’Aix-Marseille. Il se signale au niveau 70, à gauche de sa route pour éviter des formations nuageuses. Marseille confirme l’identification radar.

17h55’ 10’’ TU.

Marseille-contrôle propose au 696 Y de virer à gauche vers le point de report A3E. Sébastien Duval confirme qu’il se trouve « travers AD » et le Commandant Lebon prend un cap ouest en direction de Roanne.

Continuant sa montée vers le niveau 100, l’appareil pénètre dans l’énorme nimbostratus. La température se rapproche du 0° mais l’avion ne semble pas subir de givrage. Si, jusqu’ici, les passagers pouvaient encore apercevoir les lumières nocturnes des villes entre les nuages, c’est maintenant terminé ; le Viscount est bel et bien dans la masse nuageuse.

17h57’ 50’’ TU.

Le 696 Y se signale stable au niveau 100. Marseille-contrôle lui confirme de garder le niveau 100 en croisière, puis lui demande un peu plus tard de changer de fréquence pour passer avec le secteur de Lyon-Ouest, toujours géré par Aix-Marseille.

18h00’ 10’’ TU.

« Marseille, Air Inter 696 Yankee, bonsoir. Niveau 100.

- (CCR) D’accord, vous rappelez Ambre 3 Echo.

- Ok. »

Conformément aux prévisions et d’après la dérive de l’avion, le vent semble faiblir un peu mais passer de secteur sud-ouest. Les turbulences dans le nimbostratus sont toujours assez fortes et, malgré la courte étape de croisière, Jacqueline Aubert conseille à tous ses passagers de garder leur ceinture attachée et serrée.

A 18h02, légèrement au nord de sa route entre AD et A3E, le Viscount intercepte le radial 075° du VOR « CMF » de Clermont et s’aligne sur lui pour ne pas rater la verticale du point A3E.

18h06’ 10’’ TU.

« Marseille, Air Inter 696 Yankee. Nous passons Ambre 3 Echo, actuellement au niveau 100. Nous estimons CF à 18h14.

- (CCR) CF à 14, reçu. Vous voulez descendre maintenant ?

- Heu, négatif.

- Vous me rappelez. »

En provenance de Paris, un Beech 99 de la compagnie TAT assurant le vol IT 537 pour le compte d’Air Inter s’annonce au niveau 90. A destination lui-aussi de Clermont, il estime son arrivée sur la balise CF à 18h17. Le contrôle d’Aix le place donc en « numéro 2 » derrière notre Viscount 696 Y.

18h08’ 20’’ TU.

« (537) Marseille de… Air Inter 537.

- (CCR) Oui, je vous écoute ?

- Peut toujours pas descendre ?

- Ben, comme vous êtes numéro deux à l’atterrissage, heu… Stand by, hein ! Air Inter 696 Yankee, vous voulez descendre dans combien de temps ?

- (696 Y) Dans trois minutes, la descente, Yankee.

- Ok d’accord. »

18h09 TU.

Par deux fois, Marseille-contrôle appelle le Viscount 696 Y pour lui signaler qu’il a l’autorisation de descendre jusqu’au niveau 80.

A bord du F-BMCH, ça bouge beaucoup. Tandis que Jacques Lebon tente de tenir l’avion dans une attitude à peu près normale, le copilote s’affaire à essayer de régler les moyens de radionavigation et à remplir le « log de nav ». Hélas, manipuler les boutons et molettes des différents récepteurs VOR et radiocompas s’avère difficile. Le temps passe très vite lors de ces petites étapes et les recoupements nécessaires prennent du temps. Quant à l’écriture sur le log de navigation, elle est sautillante, presque illisible.

Depuis la verticale du point A3E, en descente dans la zone frontale, l’avion demeure dans les nuages et la turbulence forcit régulièrement. Par moment le G-mètre intégré à l’enregistreur des paramètres de vol notera des pointes à 1,8 G.

18h10’ 50’’ TU.

Une fois encore, le contrôleur d’Aix-Marseille demande aux pilotes du Viscount s’ils comptent débuter leur descente. En même temps, les deux pilotes consultent le radiocompas réglé sur la balise CF. A cet instant, l’aiguille se met à bouger et bascule rapidement de 180°.

« (CCR) 696 Y, vous descendez, maintenant ?

- Yankee affirmatif… Nous sommes… à la verticale de Charlie Fox.

- Vous avez libéré cent ?

- Nous avons libéré cent. Nous sommes à 95 en descente.

- D’accord, vous me rappelez 90 libéré. »

Le vol 696 Y a quitté le sol de l’aérodrome de Bron à 17h48. A 17h55, il passe tout prêt de la balise AD située au nord de Lyon.

A 18h06, il dépasse le point de report A3E. Il lui a fallu un peu plus de dix minutes pour parcourir les 36 MN (miles nautiques) entre AD et A3E, soit une vitesse sol d’environ 210 nœuds. Cette vitesse correspond bien à la vitesse de vol en turbulences, corrigée du vent prévu.

A la vitesse normale d’utilisation (sans turbulences), le temps de vol entre A3E et CF doit être d’environ 8 minutes. Depuis A3E à 18h06, Sébastien Duval estime donc l’arrivée sur la balise CF à 18h14.

A la vitesse de vol en turbulences, corrigée du vent prévu, c’est plutôt 9 minutes au minimum qui devraient être nécessaires pour parcourir les 31 MN séparant A3E de CF…

A 18h10’ 50’’, il y a à peine 5 minutes que le Viscount a dépassé A3E. En se signalant verticale CF, il aurait volé à une vitesse sol d’au moins 360 nœuds !

* * *

Fokker 27 F-BPNJ d’Air Inter, 18h11 TU.

En provenance de Moulins, un Fokker 27 passe travers A3E et vire à destination de Lyon. Les deux radiocompas sont réglés sur les balises BR et LB de la zone d’approche de Lyon Bron. La position en mode « Gonio » étant trop mauvaise pour être exploitable, le Commandant de bord Renard bascule les commutateurs des deux instruments en mode « Compas ».

Immédiatement, les aiguilles des deux radiocompas virent et indiquent des relèvements compris entre 240 et 270°, alors qu’elles auraient du indiquer 120°, le bon cap vers Bron. Elles semblent attirées par des perturbations atmosphériques, lesquelles seraient suffisamment puissantes pour surpasser les émetteurs de Lyon.

Parallèlement, le radar météo embarqué du Fokker indique de fortes chutes de pluie dans l’ouest du point A3E, correspondant à la direction indiquée par les radiocompas.

Le Commandant Renard entend un avion sur la fréquence s’annoncer verticale Charlie Fox, sans toutefois faire de rapprochement.

* * *

18h12’ 20’’ TU.

« Marseille, de Charlie, heu…, 696 Yankee… Nous somme heu… au niveau 80 dans le stacking de Charlie Fox… pour contacter la Tour ?

- Affirmatif, vous contactez Clermont. Au revoir. (Au numéro 2 :) Air Inter 537 vous maintenez 90 et vous contactez l’approche de Clermont également. »

L’approche « percée au Locator CF » ou « percée au Locator CF avec approche guidée ILS » consiste à réaliser des hippodromes standards en virant par la droite afin de perdre de l’altitude, jusqu’à se retrouver sur le bon plan de descente menant à la piste 27 de Clermont.

La ligne droite Sud de l’hippodrome passant à la verticale de la balise CF, l’aiguille du radiocompas réglé sur la fréquence de cette balise doit basculer franchement lorsque l’avion passe au-dessus, puis continuer de se déplacer au fur et à mesure que l’avion vire pour effectuer son circuit.

« Bonsoir, nous venons de clôturer avec Marseille, on arrive à 80 dans le stack de descente.

- Oui ici Clermont. C’est 696 Yankee qui appelle ?

- Affirmatif, on arrive au 80 dans le stack pour poursuivre…

- Oui 696 Yankee, pour info je vous reçois très brouillé par les conditions atmosphériques, vous pouvez descendre dans le stack vers le niveau 50 pour poursuivre.

- Rappellerons 50 pour poursuivre. »

18h13’ 20’’ TU.

« Clermont de Air Inter 537, bonsoir.

- Bonsoir.

- Je suis à 3 minutes de CF au niveau 90, pour la dernière ?

- Oui, voici la dernière : le vent au sol calme actuellement, la visi 8 kms avec pluie continue, plafond 4/8 à 700m, 8/8 au-dessus de 2500m. Le QNH 1009, température 11°. »

Autour du Viscount 696 Y, la météo est toute autre. Toujours beaucoup de turbulences, bien que se calmant un peu avec la descente. Et toujours dans les nuages, parfois dans de grosses averses. Aucune vue du sol ni des lumières de Clermont.

* * *

Centre de Contrôle en Route d’Aix, 18h14 TU.

Plusieurs contrôleurs scrutent leur écran radar rond. Le trait symbolisant le balayage d’antenne décrit ses révolutions régulières, rafraîchissant l’affichage des plots à chaque passage.

Le vol IT 696 Y s’étant annoncé verticale CF, il a été transféré à la tour d’Aulnat et les contrôleurs du CCR n’ont plus à s’en soucier. La couverture radar étant de toute façon très mauvaise dans la zone d’approche de Clermont, il n’est pas étonnant que son plot radar ait disparu lorsqu’il a débuté sa descente.

Pourtant, un assistant contrôleur au secteur Lyon-Ouest note un écho situé à 21/22 NM à l’est du terrain de Clermont, soit à près d’une quarantaine de kilomètres. L’assistant interpelle son chef de secteur, mais l’écho disparait après trois ou quatre tours d’antenne.

N’ayant plus de trafic en compte dans la région et sachant que Clermont est en contact avec deux appareils, le chef de secteur n’estime pas nécessaire de s’en préoccuper.

* * *

18h15’ 30’’ TU.

« 696 Yankee, j’arrive au 50 pour poursuivre.

- 696 Yankee vous poursuivez vers 3600 pieds, vous me rappelez en virage de procédure.

- Vers 3600, rappellerai en procédure. »

Dans le cockpit du Viscount, on s’agite. Ca turbule toujours pas mal et la manipulation des instruments est encore délicate. Sébastien demande à la chef de cabine de se préparer pour l’atterrissage, laquelle passe la consigne à son collègue et aux passagers. Jacques Lebon termine le premier virage droite d’un nouvel hippodrome et continue la descente.

Les manœuvres de Lebon sont parfaites, malgré les conditions. Pourtant, le silence du Pilote-inspecteur Lapeyre est stressant. Au moins autant pour le jeune copilote que pour le Commandant testé ce soir…

« Volets 20° ?

- Reçu, volets sur 20… Volets sortis, 20°. Euh… Commandant ? Regardez le compas ! Il sait plus où il en est !

- Qu’est-ce que c’est que ce bordel ? Ah oui, c’est pas cohérent, ça. L’ILS de Clermont ?

- C’est correct, on est à gauche du Loc en éloignement.

- Peut-être CF qui déconne, essaie de recouper avec Moulins. De toute façon on est bien, par rapport à l’ILS. »

Train rentré, volets partiellement sortis, phares éteints, le Viscount continue de perdre de l’altitude. Pendant que Lebon se prépare à effectuer son dernier virage pour revenir sur le Loc, dans l’axe de Clermont, Duval s’affaire sur les instruments de radionav. Seule la fréquence de l’ILS de Clermont passe bien ; sur les autres fréquences comme Moulins, les instruments restent en recherche et ne captent rien.

Le Commandant Jacques Lebon entame son dernier virage de procédure.

* * *

Noirétable, 18h18 TU, 19h18 locales.

Yves Chomette, agriculteur sur les hauteurs de Noirétable, se protège des averses incessantes et des rafales de vent à décorner les bœufs, bien à l’abri dans sa ferme à proximité des Bois Noirs. Il écoute la radio tout en versant dans sa soupe l’équivalent d’un demi-verre de vin.

Au moment où il s’apprête à y ajouter quelques petits morceaux de pain, un bruit inhabituel l’arrête. Le bruit sourd d’un avion volant à basse altitude. L’appareil s’approche, passe tout prêt de la ferme et semble s’éloigner en direction de Viscomtat. Yves Chomette retourne à sa soupe.

* * *

18h18’ 10’’ TU.

« En virage de procédure, 696 Yankee.

- 696 Yankee vous poursuivez, vous me rappelez CF sur l’ILS.

- Ok.

- Vent calme. »

18h18’ 20’’ TU.

« Air Inter 537, au niveau 50…

- Vous maintenez un instant 50, je vous rappelle. »

18h20’ 20’’ TU.

« 537, toujours au niveau 50, cap retour.

- Oui, 537 bien reçu. Vous me rappelez CF en début d’éloignement. 696 Yankee, de Clermont, votre position ?

- (537) 696 Yankee, Clermont vous appelle ! »

18h21’ 15’’ TU.

« 696 Yankee de Clermont, votre position en rapprochement ?

- (18h22) 696 Yankee, Clermont ne vous reçoit plus. Si vous me recevez, allumez vos phares à partir de CF.

- (18h22’ 45’’) Air Inter 537, je viens de passer CF, je m’en vais pour un deuxième stack.

- 537, maintenez 50. Vous connaissez le problème.

- Ok.

* * * * * * * * *

Noirétable, 21h05 locales.

Après un petit moment à travailler dans l’étable, Yves Chomette revient dans son habitation et, radio toujours allumée, tombe sur la fin du bulletin d’informations de 21 heures. Il y apprend la disparition d’un avion de ligne vers 19h20, quelque part entre Thiers et Clermont, qui effectuait la liaison Lyon – Clermont.

Il saute dans sa 403 pick-up bâchée et descend à la gendarmerie de Noirétable. Certes, on n’est pas « entre Thiers et Clermont », mais une trentaine de kilomètres plus à l’est. Mais tout-de-même, la coïncidence avec cet avion passé si près de la ferme… Et puis, en y repensant, il y a eu comme un bruit après son passage… Mais tellement couvert par le vent et la pluie !

Gendarmes et sapeurs-pompiers de Noirétable constituent des équipes de patrouille et, sous la conduite de Chomette, débutent les recherches entre les Bois Noirs et le Bois de la Faye, en direction de la commune voisine de Viscomtat, aidés par d’autres agriculteurs et leurs tracteurs.

C’est toujours dans le froid, la pluie et le vent que, vers 1 heure du matin, les secouristes retrouvent l’épave. Et neuf survivants…

* * *

Durant l’hiver 2002-2003, c’est en apprenant la pause d’une plaque commémorative en un lieu proche du drame que j’ai eu l’impression d’avoir toujours connu cet accident. Comme un lointain souvenir, comme si j’en avais plusieurs fois entendu parler dans mon enfance…

Pourtant, comment aurais-je pu ? J’ai été conçu quelques temps après l’accident, trois à quatre semaines, tout au plus. A l’âge où j’aurais pu entendre parler de souvenirs d’accident d’avion dans la région, celui-ci était oublié depuis longtemps ; sauf par les rescapés ou les familles des victimes, bien entendu.

Sur les neuf rescapés, une femme devait décéder à l’hôpital deux jours plus tard. Quant aux autres, ils peuvent se considérer comme miraculés, même si le fait que certains fussent assis à l’arrière de l’appareil les a peut-être sauvés.

Parmi ces huit miraculés, la jeune Delphine, onze ans, était légèrement blessée au visage. Le petit Romain, quatre ans, était presque indemne…

Ironie du sort, si le Viscount (Vicomte) a heurté une crête en limite de commune de Noirétable, l’épave a été retrouvée sur la commune de Viscomtat (le domaine du Vicomte ?).

Plus sérieusement, la lecture du rapport final de la commission d’enquête, paru un an après le drame, est très intéressante. On y constate à quel point certaines choses ont changé ; l’aviation commerciale était encore loin d’avoir atteint sa maturité.

Par exemple, des taux d’alcool dans le sang de 0,41 g/l pour le Commandant de bord et 0,53 g/l pour le copilote sont jugés « trop faibles pour être de nature à altérer le comportement et la vigilance de ces deux pilotes. » Aujourd’hui, ce taux serait jugé totalement inacceptable (un conducteur de bus urbain a récemment été mis à pied pour un taux à peine supérieur à 0,20 g/l, sur simple contrôle)…

Dans l’exemplaire qui m’a été procuré (j’en profite pour remercier Monsieur S.B.), il manque bizarrement certaines annexes importantes. Entre autres, les relevés des trajectoires radar qui sont cités dans le rapport, prouvant que l’avion était au moins suivi jusqu’au début de sa descente. Ou les dépositions des contrôleurs aériens, en particuliers ceux du CCR d’Aix. Doit-on y voir une quelconque autoprotection corporatiste, bien connue dans notre Administration ? Egalement, même si les erreurs d’appréciation des pilotes (dues sans doute à une ou des erreurs d’instrumentation et à la présence d’un phénomène météo exceptionnel) sont indéniables, la qualité du contrôle aérien (et les vérifications qui auraient pu être demandées) n’est jamais mise en cause dans les conclusions du rapport.

Notons aussi que, si les noms des rescapés sont tous mentionnés, on ne trouve aucune liste des victimes, hormis les membres d’équipage.

* * *

Investigations techniques :

L’ensemble de la carrière et l’emploi du temps récent de chacun des membres d’équipage a été reconstitué.

L’appareil, son passé, son entretien et son équipement ont bien entendu été minutieusement analysés. L’enregistreur de bord, en bon état, a été convoyé dès le lendemain à Brétigny. Les principaux éléments de la cellule ont été transportés les jours suivants à Saclay.

Les conditions météorologiques ont été relevées dans les limites des possibilités de l’époque, aussi bien à l’échelle nationale que dans chaque observatoire de la région, ainsi que par des témoignages locaux.

Les enregistrements radar ont été sauvegardés, tout comme les enregistrements des communications radio. Les témoignages de chaque Commandant de bord ayant volé dans la région, avant, pendant et après le 696 Y, ont été recueillis, ainsi que les dépositions des Contrôleurs aériens de Lyon, Aix et Clermont.

L’examen de l’épave et du lieu de l’accident a permis de constater que l’avion était en configuration normale d’approche, en virage à faible inclinaison et probablement en légère descente. L’ensemble des moteurs fournissait une puissance normale pour cette configuration.

L’examen des instruments de radionavigation a été particulièrement minutieux. Hélas, les dégâts occasionnés ne permettent pas de connaître avec certitude les fréquences affichées et le fonctionnement des appareils. Toutefois, il semble probable que durant les derniers instants du vol, les pilotes aient manipulé les instruments, certains étant en « recherche » au moment du choc.

Les équipements au sol de radionavigation ont tous été testés, aucune alarme de dysfonctionnement n’ayant été notée ce soir-là. Des essais en vol ont eu lieu avec un avion-laboratoire, dès le samedi 28 et plusieurs fois par la suite. Une attention particulière a été portée sur la propagation électrique (interférences, perturbations…) des ondes moyennes utilisées sur les radiocompas, recherchant les causes possibles du basculement de 180° de l’aiguille…

(Extrait de carte aéronautique de 2002)

Extraits des conclusions :

« (…) L’avion suivait une procédure d’approche apparemment normale, mais décalée vers l’Est d’environ 30 km. La genèse de cet accident présente deux anomalies :

- L’équipage a été convaincu de se trouver réellement à la verticale de CF alors que cette balise était à plus de 30 km. Cela ne semble s’expliquer que par une rotation franche du radiocompas dont l’équipage n’a pas décelé le caractère aberrant. (…)

- L’annonce du survol par l’avion de CF avec plus de trois (voire quatre, note perso) minutes d’avance sur une estimée de huit minutes. Cette différence a peut-être été négligée par l’équipage en raison de la confiance qu’il accordait à l’indication du radiocompas. (…) La présence d’un pilote instructeur ayant pu aussi constituer un facteur de préoccupation et de distraction.

Les travaux de la commission ayant permis d’écarter l’hypothèse d’un émetteur pirate (1), l’indication erronée du radiocompas a pu provenir (…) probablement de précipitations très localisées qui ont pu constituer une sorte d’émetteur (série de microdécharges) suffisamment puissant pour être pendant toute cette phase de vol détecté par le radiocompas de l’avion, en étouffant le champ de CF. (…) »

(1) L’hypothèse de l’émetteur pirate n’apparait qu’à cet instant dans le rapport, sous la forme de cette seule ligne. Rien, dans le rapport, ne fait référence aux travaux permettant d’écarter cette hypothèse.

Bien que, à mon humble avis, il y a des moyens beaucoup plus simples et sûrs pour supprimer une personne que d’organiser un accident d’avion, il faut savoir que cette hypothèse a été soumise à plusieurs reprises.

Lors de mes recherches sur le Net en 2003, j’avais trouvé deux sites faisant clairement allusion à un attentat pour « supprimer quelqu’un qui en savait trop », l’un par le KGB, l’autre par je ne sais plus quelle mouvance. Actuellement, je n’ai plus trouvé qu’un seul site y faisant allusion. Toutefois, la rédaction du texte me fait plus penser à de la paranoïa qu’autre chose, et je n’y apporte pas grande crédibilité. Mais je vous laisse juger :

http://www.france-secret.com/socsec_art6.htm

* * *

Crédits :

- Journal Officiel – Edition des documents administratifs – 9 novembre 1973.

- http://fr.wikipedia.org/wiki/Vickers_Viscount et quelques autres articles.

- Photo d’un Viscount 708 à Lyon – Bron en 73 : © Jacques Lienard / Airliners.net
http://www.airliners.net/photo/Air-Inter/Vickers-708-Viscount/0519815/M/

- Photo de l’épave trouvée sur
http://www.forez-info.com/encyclopedie/traverses/crash_!_31.html

Bien entendu, tous les noms ont été changés afin que : « Toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé serait purement fortuite, etc… ».

Enfin, je précise qu’il s’agit là d’une extrapolation et d’une interprétation PERSONNELLES des faits, à prendre plus comme une nouvelle à caractère aéronautique que comme un pseudo travail de journaliste (ce que je ne suis pas !). Les pilotes pros ou les contrôleurs y trouveront sans doute quelques erreurs, veuillez m’en excuser.

Madrid por la tarde

2008-08-04T18:55:00.004+02:00

Pour revenir à des choses plus futiles, une petite série faite en soirée, après mon retour de Tenerife et en attendant de rentrer en France.

J'avais prévu de faire toute une série du "Madrid monumental por la noche", mais un énorme orage m'est tombé dessus et m'a forcé à ranger l'appareil. A voir la qualité médiocre des photos (banales, vues et revues, pas toujours bien exposées ni nettes), ce n'est peut-être pas si mal d'avoir du s'arrêter là.

Encore un prétexte pour y retourner et recommencer en m'appliquant un peu plus!
(11 photos)

Il faut quand même que je parle d’Olivier.

2008-08-04T18:45:00.002+02:00

(Après tout, un blog est un peu un « journal », il n’est pas fait que pour présenter ses photos-souvenirs de vacances, non ?)

Je connaissais Olivier depuis une bonne dizaine d’années, bien avant que l’un puis l’autre se retrouvent dans la même entreprise à conduire des bus et des trams.

Olivier était un vrai professionnel, un amoureux de la conduite, respectueux du matériel, des clients et surtout de son entreprise ; parfois, il pouvait même en être un peu tatillon ;-)

Peu ou mal connu de ses collègues, il ne restait pas en-dehors des heures de boulot, évitant les discussions de salle des conducteurs ou les différents discours syndicalistes. Il préférait rentrer chez lui et donner de son temps à la Croix-Rouge, dont il était un bénévole très actif depuis de nombreuses années.

Olivier était aussi « un cœur simple ». Comme beaucoup, il avait besoin d’amour et de compagnie ; il n’a pas connu l’amour de ses parents et la compagnie d’une femme ne durait jamais très longtemps. En fait, je ne suis pas certain de l’avoir vu heureux.

Toujours en quête de l’âme sœur, Olivier a souvent été malmené par les femmes, depuis sa mère jusqu’à sa dernière copine. Est arrivé le moment où ce fut trop…

Comme a dit un ancien Président, « je crois aux forces de l’Esprit ». Où que tu sois, j’espère que tu hanteras jusqu’à la fin de leurs jours les garces qui ont pris plaisir à te faire souffrir.

Dix jours sur Tenerife...

2008-07-10T18:45:00.004+02:00

Dix jours sur Tenerife, quinze jours pour en traiter et sélectionner les photos.

600 photos au retour, plus de 400 après plusieurs tris, c’est encore beaucoup, beaucoup trop… Le problème étant que, si aucune n’est digne de concurrencer ne serait-ce qu’une bonne carte postale, beaucoup me sont par contre trop chères pour que j’ose les virer.

J’ai donc créé plusieurs galeries selon un lieu ou un thème, que chacun choisira de visiter ou non suivant ses préférences…

En cherchant une destination de vacances, mon doigt est tombé plus ou moins par hasard sur l’archipel des Canaries. J’ai commencé par aller y jeter un coup d’œil avec Flight Simulator : cela avait l’air sympa, varié, avec un relief prometteur.

Quelques renseignements pris sur le Net ici ou là, et j’avais comme premier projet de visiter Tenerife, d’aller passer un ou deux jours sur La Gomera, puis de finir par Gran Canaria. Après quelques visites et contacts sur le forum Routard.com, j’ai convenu que mon programme était trop ambitieux, et j’ai réduit à Tenerife et La Gomera. Au final, une fois sur place, j’ai passé dix jours bien complets sur Tenerife uniquement, et il fallait bien ça…

Dans le meilleur des cas, que connait-on de Tenerife si on ne l’a pas encore visité ? Ses « Cañadas », ses volcans, dont l’imposant Teide culmine à plus de 3700 mètres. (Dans le pire des cas : ses plages de la côte Sud avec ses immenses complexes hôteliers, zone que j’ai soigneusement évitée.)

Je vais donc commencer par ça : mes moins mauvaises photos du Parque Nacional del Teide.

(15 photos)

J’ai commencé mon séjour par l’Ouest de l’île : logement à Puerto de Santiago, une zone touristique sans excès, au climat particulièrement agréable. Accès rapide au Parc du Teide, mais surtout au massif du Teno : déjà de quoi découvrir et faire de belles randos.

(31 photos)

Le Parc du Teide, c’est le paradis des marcheurs. Il y fait toujours beau (même quand les côtes sont sous les nuages), la température est supportable, le cadre est préservé de manière stricte, la nature y est parfois surprenante.

Je vais donc intercaler plusieurs séries axées sur différentes randos qui peuvent compléter la découverte des paysages du Parc. Ici : La Fortaleza.

(10 photos)

Vilaflor est la plus haute ville des Canaries ; certains disent même d’Espagne. Sans être spécialement photogénique, le coin est calme et agréable. Une randonnée de plusieurs heures a/r mène aux « Paisajes Lunares », encore une étrangeté de la nature.

(11 photos)

Avant de rejoindre mon second point d’attache, j’ai souhaité faire le tour de l’île par le Sud et le Sud-Est. Non pas par la côte colonisée, mais par la route tortueuse à mi-altitude, de Granadilla à Candelaria.

Granadilla de Abona, justement, est le genre de ville un peu oubliée des touristes, alors qu’on y ressent une grande volonté de se mettre en valeur et de mieux se faire connaître. En dehors de ça, la côte Sud-Est semble à éviter…

(21 photos)

Petite rando de l’Ouest du Parc : la « ruta Samara » ou « Montaña de la Cruz de Tea ».

(6 photos modestes)

Ah… La Orotava…

A Puerto de la Cruz, je discutais avec un habitant de La Orotava qui me demandait si j’avais visité sa ville.

« Alors, me dit-il, comment tu la trouves ? Vraiment très belle, magnifique, exceptionnelle ? »

Ma traduction est aléatoire, mais je crois que ses qualificatifs étaient encore plus forts que ça. Et il est vrai que je m’y suis plu. Par son centre historique calme et préservé, par son climat tout en douceur, par ses rues très fatigantes à arpenter mais qui en valent le coup.

(24 photos indignes de cette jolie ville)

Courte rando tardive autour d’un paysage connu : Los Roques.

Quand les Cañadas se transforment en Or, puis rougissent quelques minutes avant de s’éteindre…

(14 photos)

La Laguna, bien qu’englobée dans l’agglomération formée avec Santa Cruz et reliée par un superbe Tramway tout neuf, a elle-aussi su préserver son centre historique. Elle est la capitale culturelle et étudiante de l’île. N’ayant pas eu le temps d’en visiter ses musées, cela me donnera un prétexte pour y retourner !

(16 photos)

Encore une rando aux points de vue différents : La Montaña Blanca. Mais aussi un point de passage pour l’ascension pédestre du Teide que je n’ai pas non plus eu le temps de réaliser, ce qui fait un prétexte supplémentaire.

(8 photos)

Santa Cruz de Tenerife, la capitale.

Trop de monde et de commerces pour moi, mais tout-de-même quelques beaux immeubles anciens, un parc aux fleurs magnifiques et un très grand port reliant Tenerife au reste du monde. Sans compter son Tranvia où j’aimerais bien qu’on m’embauche !

(32 photos)

Une dernière randonnée, matinale celle-ci, et une des plus jolies pour bien profiter de vues sur l’ensemble du Parc, des Cañadas et du Teide : el Alto de Guajara, à plus de 2700 mètres. Le paysage offert se mérite…

(14 photos)

Lors de mon dernier jour sur l’île, je discutais avec le propriétaire allemand de mon hôtel hanté du cœur de La Orotava.

« Il me reste beaucoup de choses à voir, mais trop peu de temps. Je ne suis pas encore allé visiter la pointe d’Anaga.

- Tu n’as rien vu du massif d’Anaga ? Alors tu n’as rien vu. »

Ce fut donc ma dernière excursion, mais un peu rapide. Cependant, la traduction Allemand -> Anglais -> Français devait être imparfaite, puisque ce que j’avais compris était tout-de-même assez exagéré. Mais bon, encore un massif différent, avec son climat bien à lui…

(11 photos)

Pour finir avec celles et ceux qui apprécient les fleurs, une série spéciale « nature ».

Et encore, je n’ai pas tout vu des richesses de Tenerife dans ce domaine.

(18 photos)

Et enfin, puisque c’est la passion qui me fait vivre, l’inévitable série « Transports variés » pour ceux que cela intéresse.

(25 photos d’avions, de ferry, de trams etc…)

A noter aussi que, pour ceux qui ne seraient pas complètement rassasiés (à mon avis, pas grand monde n’arrivera déjà jusqu’ici, mais bon…), il existe des séries « autres » pour compléter celles présentées ci-dessus. On peut y trouver des photos anecdotiques peut-être intéressantes… ou peut-être pas… ou des photos que j’ai choisi de déclasser alors que certains les auraient peut-être préférées. Des goûts et des couleurs… Bref, c’est si vous avez du temps à perdre.

(PS : Le texte du post précédent (juin 2008) était un délire dont je ne suis pas certain de pondre la suite. Ne pas en tenir compte : je suis vraiment allé à Tenerife ;-))

Juin 2008 - Acte I

2008-06-01T20:52:00.005+02:00

Mai 1968 : Révolte des étudiants, grève générale des ouvriers un peu partout, le bordel, quoi.

30 Mai : De Gaulle annonce la dissolution de l’Assemblée Nationale et la tenue d’élections législatives.

30 Juin : Victoire écrasante de la droite Gaulliste…

* * *

Mai 2008 : Chacun parle à tord et à travers des évènements, 40 ans plus tôt. L’un veut enterrer l’héritage de 68, d’autres aimeraient bien refaire la révolution.

A Clermont-Fd, Capitale de l’Auvergne dont la France n’est qu’un petit bout de terre autour, un traminot annonce fièrement à son chef:

« De toute façon ça peut pas continuer comme ça. Ca va péter, c’est obligé. Ca va refaire comme en 68, Sarko finira pas le mois. »

Son chef acquiesce, se marre intérieurement et s’en fout.

30 Mai : Le mois s’achève et à Clermont comme ailleurs, la révolution n’a pas eu lieu. Le petit chef est content et s’occupe tranquillement de préparer ses prochaines vacances.

30 Mai, encore : Le ministre du travail annonce qu’avec la nouvelle loi votée la nuit même, les 35 heures restent la base, mais que chaque entreprise est libre de négocier « sa » durée hebdomadaire du temps de travail, dans la limite des 48 heures fixée par l’Europe.

Et le bordel reprend…

* * *

Mardi 10 Juin 2008 : Bien occupé par son boulot et les grèves à gérer dans son entreprise, Fabien n’a pas trop fait attention aux évènements dans le reste du pays.

Depuis 10 jours, le blocage ne fait que se confirmer. Les grèves ont commencé doucement, mais ont vite pris racine. Au début, il a fallu gérer, essayer de faire rouler quelques trams et bus ; puis les trams sont restés bloqués au dépôt un matin, et les derniers conducteurs de bus ont fini par abandonner eux-aussi.

Aujourd’hui, le petit chef s’en moque : plus de piquet de grève à franchir, plus de grévistes à pointer. Il est en vacances et, au milieu du chaos, s’en va prendre un 737 à Lyon pour Madrid puis les Canaries, en espérant que tout cela soit rentré dans l’ordre à son retour.

* * *

Aéroport de Lyon Saint-Exupéry, Mardi 10 Juin, fin de matinée.

Les aérogares sont prises d’assaut. Fabien ne se souvient pas avoir vu la moitié de tout ce petit monde lorsqu’il avait pris l’avion ici-même, un an plus tôt, pour quelques vacances en Crète.

Ca grouille. Beaucoup de petites familles bien propres, bien classes ; quelques cadres en tenue de combat, portable à l’oreille et PC à la main ; pas les utilisateurs habituels des charters pour la Tunisie ou des compagnies à bas coût, ni du 737 Easyjet pour Madrid.

Ca court partout. On cherche des places ; on rachète des billets 10, 20 fois leur prix. Dans la file d’attente pour l’enregistrement de son gros sac de voyage, Fabien se fait aborder discrètement.

« Il me manque encore une place, j’en ai déjà eu trois sur ce vol pour les gosses et ma femme. Vous êtes sûr que vous voulez aller à Madrid?

- Ah bin oui, j’ai réservé à Madrid, puis aux Canaries, tout est payé. Tant qu’à faire, autant y aller.

- Et si je vous propose de tout vous rembourser, là, maintenant ?

- Bin euh… mais non. Mais il se passe quoi, là ? Pourquoi tout-le-monde est si excité ?

- Vous sortez de quel trou, vous ? Vous n’avez pas eu les infos, ce matin, avant qu’ils ne coupent tout ?

- Mbof vous savez, moi, les infos…

- Depuis cette nuit, il n’y a plus de Gouvernement. Ca a chauffé fort à Paris, on n’a pas tout compris. Toujours est-il que Sarkosy s’est envolé avec femme et enfants dans le jet privé de sa belle-famille, et que les ministres sont partis se cacher à droite à gauche. Quant à moi, j’avais jusqu’à hier soir une petite affaire familiale et ce matin, il me reste juste ce que j’ai eu le temps de sortir du coffre. Voilà pourquoi on file retrouver les parents de ma femme en Espagne, et on avisera. Bon, 1000 euros, ça vous va ? On passe au comptoir Easy, vous annulez votre billet et je passe immédiatement derrière racheter la place !

- Bon c’est sûr, c’est le budget de mes deux semaines de vacances, mais bof… A quoi bon rester, si c’est pour se taper la révolution prolétaire et tout le bordel ? Non allez… Continuez à chercher, dans tout ce peuple vous trouverez bien quelqu’un qui…

- (Petit grand–père derrière nous) Euh… Psssitt, messieurs ?

- Oui ?

- Moi je sais pas trop ce que je fais là. Ma fille m’a posé là en me disant d’aller rejoindre mon frère en Espagne ! Trente ans que je l’ai pas vu, vous pensez ! Qu’est-ce qu’il va me dire ? Combien vous disiez, déjà ?

- 1000 euros ? Vous venez faire l’échange au comptoir ?

- 1000-combien ? Mon oreille n’est plus ce qu’elle était… A mon âge, vous pensez !

- 1200, ça vous va ?

- Ahhhh… 1500 ! Oh bin à ce prix-là. D’toute façon j’n’avais guère envie d’prendre l’avion, alors… »

* * *

Aéroport de Lyon Saint-Exupéry, terminal 3, Boeing 737, 13h40.

« Lyon prévol bonjour, Easyjet 7846, la mise-en-route pour Madrid, s’il vous plaît.

- Easy 7846 bonjour, on est toujours en attente de consignes, mais pour le moment vous avez de la chance, mise-en-route approuvée. Ce sera un décollage 36 Left, départ standard SID MURRO 4Echo, Lyon Départ 133.15.

- 36 Left, départ SID MURRO 4Echo, Lyon Départ 133.15, Easy 7846.

- Easy 7846 c’est correct, contactez le sol 121.825 prêt au poussage.

- 121.825, bonne journée. »

« Sorties fermées, verrouillées, OK pour la mise en route moteur 1.

- Lyon sol bonjour, Easyjet 7846, prêt au poussage… »

Derrière, alors que l’avion commence à bouger et s’éloigner des passerelles, un certain soulagement s’installe. « Ca va le faire », comme ils disent. « Une fois en l’air on est sauvés », alors qu’en temps normal, c’est plutôt à cet instant que les passagers peu habitués commencent à serrer les fesses à l’idée de quitter le sol.

« Easy 7846 roulez piste 36 Left par TF, TJ, T7 et A7.

- Roulage 36 Left via TF, TJ, T7, A7, Easy 7846.

- Correct, au point d’arrêt 36L contactez Lyon Tour sur 120.45. »

Le son du moteur gauche devient un peu plus aigu, juste assez pour décoller l’avion de quelques nœuds, puis se stabilise de nouveau à son régime de ralenti, suffisant pour pousser le Boeing à une quinzaine de nœuds. L’avion suit scrupuleusement les différentes lignes jaunes pour atteindre le taxiway T7 et rejoindre une file de cinq ou six autres appareils. Freinage, attente. Un A320 Lufthansa s’arrache de la piste 36L et chaque avion en attente avance d’une case. En face, trois points lumineux suivent lentement l’approche de la 36R, pendant qu’un Corsair décélère et dégage la piste.

Sur la 36L, les décollages s’enchaînent ; les pilotes ne traînent pas, espérant ne pas se voir bloqués en France. Trois autres avions cèdent leur place au point d’arrêt ; devant le 737 orange ne subsiste plus qu’un A319 Air France.

« Lyon Tour bonjour, Air France 3382 pour Tunis, A7, on est prêt.

- AF 3382 bonjour, maintenez, je vous rappelle. »

Alors que les arrivées continuent, ne restent plus au départ que l’Air France suivi par l’Easyjet. Derrière, aucun avion ne vient plus compléter l’attente. De longues minutes passent…

Depuis son hublot, côté droit, Fabien constate la mise en route du moteur 2, vibrations et sifflement à l’appui, puis léger et éphémère nuage de fumée.

« Lyon Tour, Air France 3382, vous nous avez oubliés ?

- AF 3382 négatif, je suis juste en train de recevoir de nouvelles consignes. A priori, pas de décollage pour vous, 3382.

- Euh, 3382… On saisi pas tout, là… C’est quoi le problème ?

- Et bien 3382, le problème, c’est que nous avons ici présents en tour de contrôle des personnes qui nous demandent d’annuler tous les vols, par sécurité et dans l’intérêt général. Donc 3382, vous roulez par la piste 36L, vous sortez en A6 et passez avec le sol 121.825.

- Bien reçu, roulage 36L, A6 et 121.825, Air France 3382.

- Lyon Tour bonjour, Easyjet 7846 en A7, prêt et euh… on peut y aller, nous ?

- Easy 7846 bonjour, négatif, même punition. Suivez le 319 en 36L et sortie A6, le sol 121.825.

- Bien compris, Lyon, mais… Notre compagnie est Britannique, l’avion est immatriculé en G, l’équipage est Suisse et une bonne partie de nos passagers sont européens, non français. Nous n’avons rien à voir avec les problèmes politiques franco-français actuels. En vertu de la convention régissant le transport aérien et des accords de Schengen, nous insistons pour garder notre créneau et effectuer notre vol normalement.

- Bien compris aussi, 7846, mais le monsieur derrière moi insiste au moins autant que vous. Vous avez des passagers français à bord et ceux-ci sont priés de ne pas quitter le territoire jusqu’à nouvel ordre. Roulez en 36L et sortez en A6, s’il vous plaît.

- On s’aligne et on décolle 36 Left, Easy 7846.

(A son copilote :) Allez vas-y, aligne-nous. Ils ne vont quand même pas nous envoyer la chasse !

- Easyjet 7846, Lyon Tour, ne jouez pas à ça avec eux…

- Bien reçu, on monte dans l’axe vers 2500 pieds, 7846. »

Second soulagement des passagers alors que le Boeing roule de nouveau, vire à gauche sur la piste ; sans marquer d’arrêt, le régime des réacteurs augmente et ça commence à pousser fort. Des parkings sur la gauche apparaissent des gyrophares bleus filant à pleine vitesse entre les avions. Deux Laguna break de la PAF s’arrêtent de chaque côté de la piste, à la moitié de sa longueur ; en sortent plusieurs fonctionnaires de Police en tenue de combat qui pointent immédiatement leur Famas en direction du Boeing.

« Easy 7846, la Police de l’Air et des Frontières a reçu l’ordre d’ouvrir le feu. Réduisez immédiatement, ou ils n’hésiteront pas.

(Copilote :) Bon on arrête là. Ils sont capables de tout, ces maudits français, ils ont coupé des têtes pour moins que ça !

- Lyon Tour, bien reçu, on voulait juste décrasser un peu les moteurs… Par contre pour A6 ça va faire un peu juste. »

Le 737 aura à peine eu le temps d’atteindre une soixantaine de nœuds que, déjà, les réacteurs retrouvent le ralenti, les aérofreins se déploient et un freinage puissant sur les roues se fait ressentir.

La plupart des passagers se lamentent tout en se demandant bien ce qui a pu se passer… Même si certains s’en doutent déjà, comme Fabien qui voit déjà ses îles Canaries s’éloigner.

« 7846, vous sortez par A5 en suivant la première voiture de la PAF, puis T5 et TD jusqu’en parking Delta. Laissez toute porte verrouillée jusqu’à nouvel ordre. Et désolé… »

* * *

Voitures au pied de l’avion, policiers armes au poing ; deux bus de l’aéroport ; escalier mis en place, ouverture de la porte principale.

« Messieurs Dames bonjour, comme vous le savez, la situation a quelque peu changé depuis ce matin. Le Gouvernement Provisoire nous a demandé d’éviter que des citoyens français ne quittent le pays par peur de l’avenir alors que nous nous efforçons d’assurer la sécurité de chacun. Nous allons donc devoir procéder à un contrôle d’identité, ainsi qu’à une vérification de la validité de vos billets. Merci pour votre compréhension. »

Scrupuleusement, le contrôle se fait. Les étrangers restent dans l’avion. Les français, selon le bon vouloir des policiers, sont affectés à l’un ou l’autre des deux bus. Arrive le tour de l’homme ayant essayé d’acheter le billet de Fabien.

« Ces billets ont été achetés quand ?

- Ce matin, pendant l’enregistrement.

- Une envie subite de partir en vacances en Espagne ? Les enfants n’ont pas école ?

- Les parents de mon épouse sont Espagnols. Mon beau-père est bien malade et, puisque les écoles sont en grève, j’ai pensé amener les enfants pour qu’ils profitent de leurs grands-parents.

- Et vous avez décidé ce matin, comme ça ?

- D’habitude, les billets achetés chez Easyjet sont moins chers au dernier moment.

- Ce matin, ils ont du vous coûter un peu plus cher, non ? Sans doute plus que ma paie de fonctionnaire de Police… De quoi avez-vous si peur ? Pourquoi fuir votre pays ?

- Je ne fuis pas, Monsieur. Je laisse passer la crise. J’ai tout perdu en une nuit. Que ferai-je ici si je reste ?

- Et que ferez-vous si vous partez ? Non croyez-moi, tout se passera très bien. Il va juste falloir prendre de nouvelles habitudes, comme nous le faisons nous-mêmes. Nous allons vous aider à vous adapter. Je vous laisse suivre mon collègue jusqu’au bus numéro un.

- Et mon épouse, et les enfants ?

- Préférez-vous qu’ils vous suivent et qu’on leur explique aussi comment s’adapter ?

- Euh, je ne sais plus…

- Alors laissez-les rentrer chez eux, vous les aiderez à votre tour à… s’adapter… Madame : bus numéro deux. Au suivant. »

Fabien tend son passeport et son billet, ainsi que ses réservations pour les deux semaines à venir.

« Date d’achat ?

- Il y a deux semaines environ. Fin mai.

- Vous aussi, vous avez un grand-père malade en Espagne ?

- Non, moi j’ai bien travaillé pour le Service Public pendant des mois, et je souhaitais prendre des vacances que je croyais méritées.

- Et éventuellement, fuir les grèves et le nécessaire changement ?

- Franchement, fin mai, qui se doutait de ce que serait aujourd’hui ? Mes vacances étaient payées, et les billets d’avion non remboursables. Alors autant les utiliser.

- Peut-être. Quoi qu’il en soit, vous devrez sans doute passer ces vacances chez vous. Je garde votre passeport, vous serez contacté à votre domicile. Bus numéro deux. Au suivant. »

* * *

Peut-être @ suivre...

Nunc est Bibendum

2008-05-18T20:34:00.004+02:00

"La création d'un héros masculin, réalisé en pneumatiques superposés, annonce un siècle qui sera placé sous le signe de la modernité et de l'ère mécanique, puis technologique.
Cette figure anthropomorphique, constituée du produit même, est en soi une évolution notable dans l'approche de la réclame."

Ce héros, c'est Bibendum, créé en 1898.
Une expo au Musée Roger Quillot raconte la communication Michelin via Bibendum, depuis sa naissance jusqu'à nos jours.

Exercice difficile que de photographier en intérieur, surtout un soir aux nombreux autres visiteurs. Peut-être y retournerai-je un jour plus calme...

(17 photos tout-de-même...)

Jusqu'au 31 août 2008 !

De l'Aviation, de la Vraie...

2008-05-13T20:47:00.002+02:00

... avec de Vrais Pilotes dedans.
(Pas des rigolos d'aéro-clubs dans mon genre qui veulent se prendre pour des pilotes de ligne avec leur DR400 :-( )

Je sais, tout-le-monde s'en fout, mais comme c'est tout ce que j'ai fait de mes congés, voici quelques photos de deux vieux coucous à Issoire.
(14 photos)

Signes...?

2008-04-10T23:13:00.002+02:00

Finalement, je n'en suis qu'à ma troisième voiture...

La première m'a été donnée (merci Mamie!).

Pour la seconde, j'avais bien envie d'une BM. La série 3 dont je rêvais lorsque j'avais 20 ans.
Au fil des annonces, j'ai fini par me décider à en essayer une, une occasion propre d'un monsieur soigneux.
OK, ce n'était pas la 320 rouge qui me faisait fantasmer 7 ans plus tôt, mais une 318 blanche plus raisonnable. Mais quand j'ai vu la date de mise en circulation... 17 Août 1993... Cette voiture avait été immatriculée le jour de mes 20 ans! Le jour de mes 20 ans, à une époque où, presque tous les jours, je bavais sur les prospectus de cette nouvelle série 3...
Ce soir, je suis heureux pour elle: elle ne va pas rejoindre ses copines à la casse, mais au contraire attaquer une troisième vie, après bientôt 15 ans de bons services.

Pour la troisième, je cherchais plus petit. Mais jolie, pas trop banale. Du style, quoi...
Les Alfa d'occasion sont réputées invendables... à moins d'acheter une autre Alfa. Mais non, je suis là! La classe italienne, ça existe toujours, après tout.
Après avoir consulté toutes les annonces de 147 d'occasion sur toute l'Auvergne, la seule qui m'ait tapé dans l'oeil se trouvait être à Pont-du-Château; son jeune propriétaire habitant à quelques dizaines de mètres de l'appart où j'ai vécu pendant 8 ans.

"- On se connaît, me dit-il... Je suis sûr qu'on se connaît...
- Bin euh oui, j'ai habité ici pendant 8 ans. Et puis j'ai bossé chez Cellier Chevanet.
- Ah bin c'est ça, vous avez du m'amener au collège Mortaix.
- Sans doute... Et euh... Vous n'avez pas fait de voyage scolaire?
- Si si, je suis allé en Espagne...
- En quelle année?
- En 99, je crois.
- Vous logiez à Aranjuez?
- Oui oui, c'est ça. C'était vous, hein?
- Ouaip. C'est bien moi qui vous ai amené. C'est marrant, d'ailleurs. Ce coin m'avait tellement plu que j'avais très envie d'y retourner, j'y suis allé il y a à peine un mois!"

Serait-ce encore un signe? Allez, je la prends...

Plus c'est grand, plus c'est...

2008-03-15T09:40:00.004+01:00

Nouveauté!
Vous pouvez maintenant voir les photos 2007-08 en grand format (avec les EXIFs pour ceux que cela intéresse) sur une nouvelle galerie:

http://camus.smugmug.com/

@ +

España, por favor !

2008-03-13T12:27:00.004+01:00

Madrid a bien un peu changé… Enfin c’est normal, allez-vous me dire ! Ca fait combien d’années que je n’y étais pas revenu ? Huit, neuf ans ?

Ce qui m’a frappé, ce matin, c’est le calme. Un calme bien relatif, certes, mais qui ne correspondait pas au souvenir que j’avais de cette ville.

Pour moi, Madrid, c’était les embouteillages à n’en pas finir, la pollution, l’impossibilité de se garer, les klaxons incessants. Bref, le bordel ambiant.

Mais c’était aussi, pour se détendre d’une journée « d’excursion » et de conduite, les promenades dans le calme du Buen Retiro ou la petite pause dans l’atmosphère apaisante de l’ancienne Estacion de Atocha.

Ce matin, en descendant de l’avion, je m’attendais donc à replonger dans le bruit et la foule… Que nenni ! L’aéroport de Barajas est tellement énorme, et l’activité bien répartie, que le tout neuf et immense Terminal 4 parait presque vide. Puis arrive le métro : même chose ; pas de séance d’entassement et de compression, on s’y trouve bien à l’aise en comparaison du tram clermontois surpeuplé. Enfin, me voici en centre-ville : la Puerta del Sol ! Bon d’accord, il y a du monde, mais ça grouille moins que dans mon souvenir ; moins de voitures, moins de klaxons, moins d’odeurs…

(12 photos)

Pour cette première journée dans la capitale, je pensais la redécouvrir méthodiquement. Quartier par quartier, à l’aide du Guide Vert et du Routard, je comptais m’appliquer à faire mieux que lorsque je n’avais que quelques heures disponibles au cours d’un quelconque voyage scolaire.

Et puis non. Chassez le naturel… Mes pas ont fini par prendre le dessus et par m’amener où mes souvenirs m’attiraient : Colon, Cibeles, Prado… Puis bien entendu : El Buen Retiro ! Mon parc, combien de fois ai-je rêvé, depuis ces années sans venir, que je me promenais de nouveau dans ses allées ?

Enfin, nouvelle traversée de la ville, au hasard des petites rues, des petites places à découvrir, jusqu’à dépasser le Palacio Real et atteindre le « Rio ».

Finalement, Madrid n’est pas si grand…

(8 photos qu'on peut ne pas voir)

* * *

En allant prendre le bus à la Estacion del Sur pour me rendre à Aranjuez, je pensais retrouver la gare routière bordélique dans laquelle il m’était arrivé de laisser mon car pour la nuit. Apparemment, ce n’est pas la même !

Ici, la gare routière est une « vraie gare » : au moins quatre-vingt quais, un grand hall avec les guichets des différentes compagnies, des panneaux d’affichage électroniques… Et tout y est simple, même pour l’étranger qui débarque : Destination => Compagnie => Guichet => Quai affecté. Les bus sont confortables (plus proches du car de tourisme… nostalgie !), partent (presque) à l’heure et arrivent (presque aussi) à l’heure. Quant aux fréquences, elles donnent envie : un bus toutes les heures pour les plus grandes destinations, voire toutes les demi-heures pour certaines villes plus proches, en ne comptant que les « Express »…

Je me souvenais d’Aranjuez comme d’une petite ville calme, un endroit où il faisait bon vivre, avec toutefois les soirées bien remplies, typiquement espagnoles.

Ici, pas grand-chose n’a changé. Le palais, ses parcs et jardins, sont toujours là, des endroits qui donnent envie de se promener, de prendre son temps.

Comme dans le reste de l’Europe, la mode n’est plus à la voiture ; les zones semi-piétonnes s’agrandissent en même temps que les voies se réduisent, ce qui incite encore plus à la visite et au calme, maintenant que je n’ai plus de car de tourisme à aller coincer dans des petites rues où il n’aurait jamais du se trouver…

J’avais souvenir, lors de mon passage à Aranjuez, d’un ciel exceptionnel. Je ne sais pas si c’est souvent le cas (peut-être une aérologie particulière ?) où un simple fait du hasard, mais j’ai retrouvé ce ciel si intense, d’un bleu que l’on ne connaît pas en France. Serait-ce une des raisons qui ont poussé les Rois d’Espagne à y faire construire un si magnifique palais (à mon avis, cent fois plus beau que celui de Madrid) ?

(11 photos)

* * *

Je ne pensais pas retourner à Tolède, y ayant déjà traîné mes roues plusieurs fois. Finalement, le temps étant trop magnifique pour squatter les musées, je suis repassé par la Estacion del Sur.

Je suis un touriste, je vais à Tolède, forcément. Et forcément, tous les touristes se retrouvent à Tolède ! Pour ne pas se laisser emporter par le flot, il faut donc s’éloigner un peu de la Plaza de Zocodover, de la Calle del Comercio et surtout prendre à droite lorsqu’un troupeau de collégiens français prend à gauche.

A condition de faire abstraction de la multitude de marchands d’armes blanches et autres babioles-à-touristes, en se laissant perdre par ses petites ruelles tordues, cette ville reste toujours bien agréable, ses pierres chargées d’Histoire à chaque pas.

La rançon du succès, hélas, c’est aussi de devoir payer sept €uros pour avoir le droit d’entrer dans la cathédrale (et encore, à ce prix-là, il n’est même pas permis de sortir l’appareil-photo).

Pour la moitié de ce prix, il est plus intéressant de visiter la Sinagoga del Transito et son musée Sefardi, consacré à la vie des juifs d’Espagne au fil de l’Histoire. Où le néophyte comme moi apprend, par exemple, que la conquête de l’Espagne par les musulmans était vécue par les juifs comme un soulagement, tandis que la reconquête par les Rois catholiques a été la pire période pour la juiverie espagnole…

(6 photos)

* * *

Salamanca, quelle ville, Bon Dieu !

Comment ai-je pu passer tant de fois « à portée de car » et ne jamais m’y être arrêté ? On ne sait pas où donner des yeux…

Une belle pierre, chaleureuse. Eglises, couvents, monastères ou palais à chaque coin de rue, sans verrue architecturale pour gâcher le tout. C’est propre, calme, rempli d’étudiants (et surtout d’étudiantes ;-)) courant d’une université à une autre, ou vers un quelconque bar à tapas.

Ici, le vieux qui s’assoit à côté de vous sur un banc pour contempler la Plaza Mayor qu’il connaît par cœur vous dit « Ola » et vous quitte avec un « Hasta luego » ou un « Adios ». Ici, on mange bien à prix très correct, personne ne cherche à arnaquer le touriste.

(32 photos)

Sortir le soir pour aller manger dans un bar à tapas, quand on n’est pas habitué aux coutumes espagnoles, n’est pas forcément évident.

Pourtant, bien qu’étranger, manifestement différent et seul comme un con, personne ne semble faire attention à moi plus qu’à quiconque. Choisir ses tapas sans en connaître le nom, ce n’est pas simple, mais bon… On choisi à l’aspect, on montre du doigt et nous voici servi comme les autres, sans savoir combien cela va coûter. Au moment de demander l’addition (« Aïe je sens que je vais me faire avoir… ? »), je ne paie finalement qu’environ sept €uros pour deux bières et deux petites assiettes de tapas ! En prime, le serveur, qui était là lors d’un repas la veille, me reconnait et m’offre à goûter un excellent digestif local comme si j’étais déjà un vieux client…

Jeunes et vieux se promènent, admirent leur ville, mangent quelques tapas et boivent quelques Cervezas. Pas une once d’agressivité, nulle part ; pas de jeunes voyous en BM ayant besoin de se faire remarquer.

Bien que n’appréciant pas spécialement les sorties tardives, voici que je me suis surpris à ne pas arriver à quitter ces rues, cette Plaza Mayor, cette ambiance. Je crois que j’ai laissé un petit bout de cœur dans cette ville ; c’est sûr, il va me falloir y revenir…

(16 autres photos évitables)

* * *

Les Espagnols s’intéressent à la politique, c’est certain. Je me trouve ici en pleine dernière ligne droite électorale (les élections des Députés et donc, le choix du Président du Gouvernement qui en découlera). Les affiches sont partout, les pubs omniprésentes ; ici, un chapiteau, là, une immense toile tendue sur douze étages à l’effigie du candidat PP.

Dans un de mes hôtels, une affichette annonce clairement : « En raison de l’inutilité du gouvernement socialiste et les vols ou agressions incessants à Madrid, merci de ne faire entrer personne d’étranger à l’établissement. » (Note perso : j’ai trouvé Madrid beaucoup plus sûr que 10 ans plus tôt, mais bon…)

Sur les bancs publics, dans les bars, dans le métro, tout le monde lit le journal dans le détail, y compris et surtout des personnes qu’on ne s’attendrait pas, en France, à voir lire les pages politiques. En discutant avec la propriétaire d’un autre hôtel (1h30 de discussion en espagnol, avec mon piètre niveau, c’est dur à suivre !), après avoir parlé transports, intégration, on en arrive tout naturellement à parler politique. « Selon moi, le PS va repasser. Nous, les Espagnols, n’avons jamais pardonné à Aznar et au PP leur gestion des attentats du 11 mars 2004. (Long blanc) Chacun de nous, ici, connaissait quelqu’un qui se trouvait dans un des trains, ou aurait pu s’y trouver. Si les trains n’avaient pas eu de retard et si les bombes avaient explosé à l’endroit prévu, ce n’est pas 200 morts qu’il aurait du y avoir, mais au moins 1000 à 1500… »

(8 photos)

* * *

Pour terminer, une petite série « transports ». Au cours de la même discussion, cette dame m’apprend qu’un abonnement de travail « grande banlieue » aux Cercanias (équivalent un peu au RER parisien) et au métro coûte environ 26 €uros par mois ; alors forcément, à ce prix…

Le réseau est dense, fonctionne vraiment bien. Le métro est large, moderne et absorbe bien la charge sans connaître les surcharges parisiennes. Les bus interurbains sont fréquents, confortables et peu coûteux. Quant à l’aéroport de Barajas : quelle merveille !

(15 photos)

Si certains français pensent encore que l’Espagne est à la traîne, qu’ils s’y rendent donc. Ils constateront sans doute que, sur de nombreux points, l’Espagne nous a dépassés depuis longtemps…

(14 photos inclassables)

Allez hop, je prends l'avion vers le Sud.

2008-03-02T08:48:00.002+01:00

Transport public

2007-11-08T20:36:00.000+01:00

Les XXIè rencontres nationales du transport public viennent de se tenir à Clermont.
Presque un "mini-salon", même si on est encore loin du grand salon parisien...

(14 photos... de bus et de tram)

Tous en Pistes !

2007-10-28T21:07:00.000+01:00

Michelin a eu la brillante idée d'ouvrir, ce week-end, une partie de son site de Cataroux aux visiteurs.
"Les Pistes", symbole du patrimoine industriel clermontois, pouvaient ainsi se visiter de manière exceptionnelle, presque intactes en attendant leur future transformation en "Musée de la Mobilité" ou quelque projet de ce type.
Très gros succès... Pas toujours facile d'y prendre des photos potables lorsqu'on n'est qu'un amateur lambda parmi des milliers d'autres visiteurs!

(21 photos)

Et ICI, 9 autres photos qu'on peut -aussi- ne pas voir...

Journées du patrimoine, II

2007-09-17T11:14:00.000+02:00

D'abord deux ou trois images de Billom, puis visite des jardins de la Croze, domaine privé habituellement non ouvert au public.

16 photos

JP I, bis

2007-09-16T09:54:00.000+02:00

Petit essai pour s'amuser.

(100è post!)

Journées du patrimoine, I

2007-09-16T00:14:00.001+02:00

Château de Saint-Saturnin

14 photos